ช่างภาพมือใหม่ทุกคนรู้ดีเกี่ยวกับโปรแกรมถ่ายภาพวัตถุ - จริงๆ แล้วโปรแกรมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยมือใหม่จากอาการปวดหัว หากคุณถ่ายภาพบุคคล คุณจะเลือก "ภาพบุคคล" หากคุณถ่ายภาพหมู่บ้าน คุณจะเลือก "ทิวทัศน์" ทุกอย่างเรียบง่ายและที่สำคัญที่สุดคือช่างภาพ โปรแกรมเมอร์ และนักการตลาดจำนวนมากคิดมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นมือใหม่และยังไม่ได้เรียนโปรแกรมเรื่องราว ควรหยุดอ่านที่นี่แล้วไปถ่ายทำและฝึกฝนจะดีกว่า
ความยากลำบากเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้สนใจเริ่มมีคำถามและข้อโต้แย้งกับกล้อง - เมื่ออยู่ในกรอบของโปรแกรมเดียวกันนี้แล้วคุณต้องการมากกว่านี้ แต่กล้องยังคงถ่ายภาพอย่างโง่เขลาในการตั้งค่าเดิม ที่นี่ฉันจำโหมดโปรแกรม 4 โหมด (“สร้างสรรค์”) ได้เนื่องจากความไม่เข้าใจจึงตัดสินใจลืมโหมดเหล่านี้ "ชั่วคราว"
โหมดเหล่านี้มีไม่เกิน 4 โหมดในกล้องปกติ มีน้อยกว่า แต่ในบางครั้งผู้ผลิตก็มี 5 โหมด ดังนั้นจำนวนจึงไม่คงที่
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติม:
* P เป็นเพียงโหมดโปรแกรมตัวกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดและหมายเลขรูรับแสง ("คู่ค่าแสง") ที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพที่ชัดเจนในสภาวะที่กำหนด คุณสามารถแบ่งบรรจุให้เป็นโหมด "อัตโนมัติ" ได้ตามเงื่อนไข โดยมีข้อยกเว้นเดียวที่โดยปกติแล้วคุณสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์จำนวนหนึ่งได้ ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมฉากหรือโหมด "อัตโนมัติ" (เช่น สมดุลสีขาว ความไวของเมทริกซ์ การตั้งค่า jpeg ฯลฯ ) โหมดนี้ไร้สมองอย่างแน่นอนและมีประโยชน์อย่างน่าสงสัย
* A (Av - Canon) - โหมดกำหนดรูรับแสงผู้ใช้ตั้งค่าหมายเลขรูรับแสงที่ต้องการ และกล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ตามข้อมูลมาตรวัดแสง โหมดที่ช่างภาพส่วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด ซึ่งสามารถควบคุมระยะชัดลึกได้อย่างเต็มที่ (เช่น ค่ารูรับแสงแบบเปิด 1.8 หรือ 2.8 สอดคล้องกับระยะชัดลึกที่ตื้น และมักเรียกกันว่า "หลุมขนาดใหญ่" รูรับแสงแบบปิดเช่น 16 หรือ 22 ตรงกันข้าม - ใหญ่) ข้อเสียเปรียบประการเดียวของโหมดนี้คือช่วงความเร็วชัตเตอร์ที่มันใช้งานได้นั้นจำกัดจากด้านล่าง กล่าวคือ ที่ความเร็วชัตเตอร์นานกว่า เช่น 4 วินาที มันจะไม่ทำงานกับกล้องหลายตัว แม้ว่าสเปคของกล้องจะต่างกันก็ตาม ระบุเพิ่มเติม - ถือว่านานกว่า 4 วินาทีเฟรมจะยังคงเบลอหากคุณถือกล้องด้วยมือ นอกจากนี้ยังสะดวกเมื่อคุณต้องการได้รับ "ความคมชัดสูงสุด" สำหรับเลนส์เฉพาะ - หากพิจารณาว่าที่ 2.8 แก้วจะมีสบู่ แต่ที่ 4-8 จะให้ความคมชัดที่ดีกว่าคุณเพียงแค่ต้องตั้งค่าเป็น 5.6 แล้วลืมไป เกี่ยวกับเฟรมสบู่
* S (ทีวี - Canon) - โหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ผู้ใช้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ และกล้องจะตั้งค่ารูรับแสง โหมดนี้มีจำกัดมากและตามกฎแล้วจะใช้ได้กับการถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา เมื่อความจำเป็นในการจับภาพช่วงเวลานั้นสำคัญกว่าการศึกษาพื้นหลังมาก อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกีฬารวมถึงเด็ก ๆ ซึ่งบางครั้งสามารถ "คว้า" ได้เพียง 1/250 วินาทีเท่านั้น - แล้วเขาจะไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอน คุณสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ยาวได้ เช่น เมื่อถ่ายภาพโดยใช้สายไฟ
* M - โหมดแมนนวลเต็มรูปแบบผู้ใช้ตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง โดยทั่วไปแล้ว ความไวอัตโนมัติสามารถตั้งค่าได้ในสามโหมดแรก แต่ไม่มีในโหมดแมนนวล... คำตอบนั้นง่ายมาก: โหมดนี้ถูกเลือกโดยผู้ที่กำลังทดลองหรือรู้แน่ชัดว่ากำลังทำอะไรอยู่ โหมดนี้จะขจัดข้อจำกัดในการถ่ายภาพกลางคืนโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก... อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงตามค่าความไวใดก็ได้ คุณยังสามารถถ่ายภาพโดยตั้งใจให้เปิดรับแสงน้อยเกินไปหรือเปิดรับแสงมากเกินไป ถ่ายภาพด้วยเลนส์ที่ไม่เหมาะกับกล้องนี้ ฯลฯ การถ่ายภาพตอนกลางคืนสมควรได้รับการจองแยกต่างหาก เนื่องจากมีเวลามาก (และท้องฟ้าเป็นสีดำ ซึ่งทำให้มาตรวัดแสงอยู่ในนั้น) อาการมึนงงเนื่องจากจะนับช็อตนั้นมืดและเพิ่มความเร็วชัตเตอร์อย่างไม่สิ้นสุด - ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในโหมดลำดับความสำคัญของรูรับแสง) คุณสามารถยืนใกล้ขาตั้งกล้องเป็นเวลานานด้วยพารามิเตอร์การรับแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่ต้องการ : การเบลอน้ำหรือไฟรถยนต์ด้วยความเร็วชัตเตอร์ยาว การปรากฏของดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวมาก หรือการถ่ายภาพหยดน้ำที่ตกลงมาในระยะทางที่สั้นมาก
ไม่ว่าคุณจะมีกล้องดิจิตอลมานานแค่ไหน ก็ยังมีอะไรให้เรียนรู้อยู่เสมอ และหากคุณเพิ่งซื้อกล้อง DSLR ตัวแรก การเรียนรู้อาจดูน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อ
แต่สิ่งนี้ไม่ควรทำให้คุณกลัวและท้อใจจากการทำงาน ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากกล้อง DSLR ของคุณโดยการอธิบายคุณสมบัติของกล้อง DSLR บางส่วน ฟังก์ชั่นที่สำคัญซึ่งพบได้ในเกือบทุกรุ่น
การเรียนรู้ฟังก์ชั่นของกล้องและการควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆ ในการทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ถ่ายภาพจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป และทำให้ภาพถ่ายของคุณดีขึ้นและสวยงามยิ่งขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้ตาแดงปรากฏในเฟรม คุณต้องมีแหล่งกำเนิดแสงที่จะชดเชยแสงจ้าจากแฟลช โคมไฟนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสง หลอดไฟยังทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สะดวกสำหรับการนับถอยหลังของตัวตั้งเวลา
ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ วงแหวนนี้จะหมุนจนกว่ากล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุ ในโหมดแมนวลโฟกัส คุณสามารถหมุนวงแหวนด้วยตัวเองและโฟกัสไปที่จุดถ่ายภาพที่ต้องการได้
หมุนวงแหวนตามเข็มนาฬิกาเพื่อซูมออกและถ่ายภาพมุมกว้าง เมื่อคุณหมุนวงแหวนทวนเข็มนาฬิกา คุณจะเข้าใกล้วัตถุมากขึ้นและมองเห็นวัตถุที่คุณกำลังถ่ายภาพในระยะใกล้
เมื่อถ่ายภาพในโหมดกึ่งอัตโนมัติหรือโหมดแมนนวล คุณจะมีตัวเลือกในการเปิดแฟลชในตัวกล้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องคลิกปุ่มนี้
ที่นี่คุณสามารถตั้งค่าโหมด AF (ออโต้โฟกัส) ได้หากต้องการให้กล้องโฟกัสตัวเอง คุณยังสามารถสลับไปใช้โหมด MF (แมนนวลโฟกัส) ได้ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะควบคุมโฟกัสด้วยตัวเอง ในโหมดแมนวลโฟกัส คุณสามารถใช้จุด AF ในช่องมองภาพเพื่อบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่ากล้องของคุณกำลังโฟกัสไปที่อะไร
เลนส์ IS (ระบบป้องกันภาพสั่นไหว) ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันภาพเบลอที่เกิดจากการสั่นของกล้อง (ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อคุณโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ห่างไกล) เลนส์ Nikon มีสวิตช์ VR (ลดการสั่นสะเทือน) ที่คล้ายกัน
กล้องส่วนใหญ่เช่น Canon 500D (ภาพด้านบน) สามารถบันทึกวิดีโอได้แล้ว เสียงสำหรับวิดีโอเหล่านี้จะถูกบันทึกผ่านไมโครโฟนในตัว
เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ คุณจะสามารถดูได้ว่าเฟรมของคุณจะเป็นอย่างไรด้วยการตั้งค่าเหล่านี้
ใน. ระหว่างการใช้งานแบบแมนนวล ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเปิดหรือปิดรูรับแสง
กดปุ่มนี้แล้วหมุนแป้นหมุนช่องเพื่อเลือกจุด AF ของกล้องที่จะใช้
ปุ่มนี้ใช้สำหรับล็อคการรับแสง คุณยังสามารถใช้เพื่อซูมภาพออกเมื่อดูภาพบน LCD ในโหมดแสดงภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณโฟกัสกล้องได้เมื่อใช้ Live View
คลิกที่นี่เพื่อดูว่ากล้องจับภาพอะไรบนหน้าจอ LCD กล้องใหม่ล่าสุดมี Live View ซึ่งไม่จำเป็นต้องดูฉากผ่านช่องมองภาพ
ปุ่มเหล่านี้ช่วยให้คุณเลื่อนดูเมนูกล้องและเมนูย่อยได้ นอกจากนี้ แต่ละปุ่มยังช่วยให้คุณเข้าถึงเมนูการตั้งค่าเฉพาะได้อีกด้วย ดังนั้น ปุ่มต่างๆ จึงช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชันยอดนิยมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น WB (สมดุลแสงขาว) หรือ AF (โฟกัสอัตโนมัติ)
ปุ่มนี้ให้คุณเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพของกล้องและตั้งเวลาถ่ายภาพได้
ปุ่มเล่นช่วยให้คุณดูภาพที่คุณถ่ายได้
ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ถังขยะสากลช่วยให้คุณสามารถลบไฟล์ที่คุณตัดสินใจจะกำจัดออกเมื่อดูบนหน้าจอ
เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงเมนูและเมนูย่อยที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
เมื่อคุณถ่ายภาพในที่แสงน้อย แฟลชในตัวจะช่วยให้คุณได้ภาพที่เหมาะสม ในบางโหมด คุณจะต้องเปิดด้วยตนเอง ในโหมดสำเร็จรูป แฟลชจะทำงานโดยอัตโนมัติ
ปุ่มนี้จำเป็นในการถ่ายภาพ เมื่อกดปุ่มลงครึ่งหนึ่ง คุณจะสามารถโฟกัสหรือเปิดใช้งานโฟกัสอัตโนมัติได้ เมื่อกดจนสุดกล้องจะถ่ายภาพ
การหมุนแป้นหมุนนี้จะทำให้คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ของกล้องได้ด้วยตนเอง
เมื่อกดปุ่มนี้ คุณจะสามารถปรับความไวแสง ISO ได้ จากนั้นคุณสามารถใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเพิ่มหรือลดระดับ ISO คุณยังมีโอกาสตั้งค่า ISO ด้วยตนเองโดยใช้รายการเมนูที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปิดกล้องได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน (แม้ว่าจะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 30 วินาทีก็ตาม)
บนแป้นหมุนเลือกโหมด คุณสามารถตั้งค่าโหมดถ่ายภาพที่ต้องการได้ แผ่นดิสก์ประกอบด้วยโหมดฉากที่เป็นไปได้ทั้งหมด โหมดกึ่งอัตโนมัติและโหมดแมนนวล
เมื่อใช้กล้อง DSLR คุณจะมีโอกาสติดตั้งแฟลชเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพิ่มเติม แฟลชภายนอกมักจะมีพลังมากกว่าและควบคุมได้ง่ายกว่า
ประวัติศาสตร์แห่งความหรูหรา เลนส์ 35 มมย้อนกลับไปในยุคแรก ๆ ของการถ่ายภาพ นี่คือหนึ่งในเลนส์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีความยาวโฟกัสที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถนำไปใช้ในการถ่ายภาพทุกประเภทได้ ไม่ว่าจะใช้กล้องฟูลเฟรมหรือกล้องครอป เลนส์นี้ก็มีมูลค่าเพิ่มในตัวเอง
เลนส์ 35 มม. ไม่เพียงครองโลกแห่งการถ่ายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพยนตร์ด้วย ในสมัยของกล้องฟิล์ม “35 มิลลิเมตร” ตรงกับความกว้างของฟิล์มที่ใช้ รูปแบบนี้ได้รับการปรับใช้สำหรับการถ่ายภาพในเวลาต่อมา และไม่สูญเสียความนิยมตั้งแต่นั้นมา
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เลนส์ 35 มม. ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกล้อง Leica ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อถ่ายภาพสงครามที่โดดเด่น
ตอนนี้เรามาดูปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนเลนส์นี้กัน
ในบทความนี้ เราจะแสดงเหตุผลหลักว่าทำไมคุณจึงควรซื้อเลนส์ 35 มม. หากคุณยังไม่มี:
· เหมาะสำหรับการถ่ายภาพขณะเดินหากคุณต้องการถ่ายภาพทุกสิ่งที่คุณเห็น
· มีความหลากหลายมากกว่าตัวเลือกออปติกอื่นๆ มาก ยังเหนือกว่าเลนส์ 50 มม. เนื่องจากให้มุมมองที่กว้างขึ้นและหลากหลายยิ่งขึ้น
· เลนส์ประเภทนี้ให้การครอบคลุมมุมกว้างพอสมควรบนฟูลเฟรม รวมถึงบนกล้องที่มีเมทริกซ์ "ครอบตัด"
· ที่ค่า f/1.4 เลนส์นี้เร็วที่สุดในประเภทเดียวกัน และเปิดรับแสงได้มากเมื่อเปิดกว้าง ดังนั้นจึงเป็นการดีเมื่อถ่ายภาพในสภาวะที่ยากลำบากด้วย แสงสว่างไม่เพียงพอ.
· ทางยาวโฟกัส 35 มม. ดึงคุณเข้าใกล้วัตถุมากขึ้น จึงเหมาะกับการถ่ายภาพแนวสตรีทและ การถ่ายภาพบุคคลเมื่อเรื่องนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ
· เลนส์นี้อาจเพียงพอสำหรับคุณในการถ่ายภาพทิวทัศน์
· ด้วยเลนส์นี้ คุณสามารถเข้าใกล้วัตถุได้เนื่องจากระยะโฟกัสต่ำสุดนั้นสั้นกว่าเลนส์อื่นๆ ที่มีช่วงทางยาวโฟกัสมากกว่า 35 มม. มาก
· นี่คือเลนส์จิ๋วที่มีน้ำหนักน้อย ซึ่งหมายความว่าจะไม่เป็นภาระให้คุณมากเกินไป และคุณสามารถพกพาติดตัวไปได้เกือบตลอดเวลา
· เลนส์นี้มักเป็นเลนส์ที่ใช้บ่อยที่สุดและคุ้มค่าเงินอย่างรวดเร็ว
· ที่ f/1.4 ช่วยให้ถ่ายภาพบุคคลได้อย่างน่าทึ่งพร้อมโบเก้อันสวยงาม
· มีช่องรับแสงสูงสุดขนาดใหญ่ ราคาไม่แพง และใช้งานได้อเนกประสงค์
การซื้อกล้องเป็นทางเลือกที่สำคัญที่สุดสำหรับช่างภาพทุกคน บทความนี้ให้เกณฑ์ 5 ข้อ ซึ่งคุณสามารถเลือกกล้องที่เหมาะกับคุณได้ เราจะพูดถึงความละเอียดเมทริกซ์ โหมดถ่ายภาพ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมายที่คุณควรทราบเมื่อเลือก
โลกแห่งการถ่ายภาพได้พลิกโฉมตัวเองด้วยการถือกำเนิดของเทคโนโลยีดิจิทัล หมดยุคแล้วที่คนมีเงินทองเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถถ่ายภาพได้ ตอนนี้เกือบทุกคนสามารถซื้อกล้องได้
มีหลายสิ่งที่ต้องกล่าวมากมายเพื่อความสะดวกของกล้องคอมแพค แต่เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุดและความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่ากล้องกึ่งหรือกล้องมืออาชีพจริงๆ
ความนิยมและความพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นของกล้อง DSLR ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ผลิตกล้องรายใหญ่ เช่น Canon, Nikon, Pentax และ Sony
สถานการณ์เช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริโภค เนื่องจากผู้ผลิตกล้องมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับกล้องที่เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของภาพ ในขณะเดียวกันก็ทำให้กล้อง DSLR ใช้งานได้ง่ายขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกกล้องคืออะไร นี่คือสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้
ข้อดีของกล้อง DSLR ที่เหนือกว่ากล้องคอมแพคนั้นมีมากมายและหลากหลาย ประการแรกคือขนาดของเซ็นเซอร์รับภาพ กล้องคอมแพคหลายตัวอาจมีเมกะพิกเซลเท่ากันหรือมากกว่ากล้อง DSLR เสียด้วยซ้ำ แต่ความละเอียดดังกล่าวไม่ใช่ปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพของภาพ และไม่ควรลืม!
เซนเซอร์ภาพในกล้อง DSLR มีขนาดใหญ่กว่าเซนเซอร์ภาพในกล้องคอมแพค และทำให้คุณภาพของภาพแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ประการแรก เซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงจำนวนพิกเซลที่มากขึ้น ซึ่งแต่ละพิกเซลจะจับแสงได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดสัญญาณรบกวนและเกรนของภาพดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพที่ ISO สูงได้อย่างมาก
ประการที่สอง เซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้มีระยะชัดลึกที่ตื้นขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้โบเก้ที่สวยงามและพื้นหลังเบลอที่สวยงาม ซึ่งจะดูดีเมื่อถ่ายภาพมาโครและภาพบุคคล
ข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ กล้อง DSLR ช่วยให้คุณมองเห็นโลกผ่านเลนส์ได้เหมือนกับที่มันจะปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในภายหลัง
กล้อง DSLR ใช้งานได้สะดวกกว่า การซูมแบบแมนนวลและวงแหวนปรับโฟกัสบนเลนส์ช่วยให้คุณโฟกัสได้แม่นยำยิ่งขึ้นและได้ภาพที่ต้องการ
นอกจากนี้ การซื้อกล้อง SLR จะเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งความเป็นไปได้และการค้นพบ คุณกำลังได้รับระบบทั้งหมด คุณจะมีโอกาสซื้อและเปลี่ยนเลนส์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่จะทำให้กระบวนการสร้างสรรค์สนุกสนานและมีประสิทธิผลมากขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อซื้อกล้องคอมแพค คุณจะจำกัดตัวเองให้ใช้กล้องเพียงตัวเดียว ซึ่งอย่างมากที่สุดในหนึ่งปีจะดูไม่เพียงพอสำหรับคุณ
วันนี้เราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างพื้นฐานหลักๆ ระหว่างกล้อง SLR และกล้องคอมแพคประเภทต่างๆ กัน ซึ่งส่งผลให้คุณสามารถเลือกประเภทกล้องที่คุณต้องการซื้อได้อย่างถูกต้อง
การออกแบบตัวเครื่องและคุณสมบัติใหม่ของกล้อง SLR
กล้อง DSLR ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบตามรุ่นก่อน แต่ไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆ ตรงที่รุ่นใหม่มีการปรับปรุงเชิงนวัตกรรมมากมาย
โดยทั่วไป กล้อง DSLR ทั้งหมดจะมีชุดโหมดตามปกติ ซึ่งรวมถึงอัตโนมัติ โหมดแมนนวล รูรับแสง ชัตเตอร์ และโหมดที่เหมาะกับฉากประเภทต่างๆ โหมดสำเร็จรูปมีอยู่ในกล้องที่ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นโดยเฉพาะ เช่น Canon EOS 60D และ Nikon D3100 โหมดเดียวกันนี้มีในกล้องคอมแพคด้วย การเลือกโหมดมักเกิดขึ้นผ่านวงล้อที่แผงด้านบนของกล้อง
จอ LCD ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการเข้าถึงเมนูเท่านั้น กล้องดิจิตอลอีกทั้งยังเป็นวิธีหลักในการดูภาพเพื่อตรวจสอบความแม่นยำและความคมชัดของเฟรม
กล้องที่มีราคาไม่แพงนัก เช่น Canon EOS 1100D มักจะมีความละเอียดของจอ LCD ต่ำประมาณ 230,000 พิกเซล ในขณะที่รุ่นที่มีชื่อเสียง เช่น Canon EOS 60D อาจมีความละเอียด 1,040,000 พิกเซล
ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง DSLR และกล้องคอมแพคก็คือ DSLR มีชุดกระจกที่สะท้อนภาพจากเลนส์ขึ้นไปในช่องมองภาพแบบออพติคอล ทำให้คุณมองเห็นตำแหน่งโฟกัสและซูมได้แม่นยำมาก
ออโต้โฟกัส
จุดโฟกัสอัตโนมัติจำนวนมากช่วยให้คุณโฟกัสไปที่วัตถุได้อย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่กล้องดังกล่าวมีหลายจุดที่ให้คุณติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างวุ่นวายในโหมดโฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง
โดยทั่วไปแล้ว กล้อง DSLR ราคาไม่แพงจะมีจุดโฟกัสอัตโนมัติเก้าหรือสิบเอ็ดจุด ในขณะที่รุ่นที่มีความซับซ้อนมากกว่าจะมีจุดโฟกัสอัตโนมัติมากกว่า ตัวอย่างเช่น Nikon D800 มีจุดโฟกัส 51 จุด
ความไวแสงได้รับการปรับปรุงอย่างมากในกล้อง DSLR หลายรุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ ระดับ ISO สูงสุดเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าขณะนี้คุณสามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพิ่ม ISO ทำให้เซ็นเซอร์มีความไวต่อแสงมากขึ้น ช่วยให้กล้องสามารถจับภาพได้แม้กระทั่งแสงแดดที่อ่อนที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์นาน
ยิ่งคุณใช้ ISO สูง ความไวก็จะยิ่งสูงขึ้น แต่เมื่อความไวเพิ่มขึ้น สัญญาณรบกวนดิจิตอลก็จะเพิ่มขึ้น รุ่นเก่าๆ เช่น Canon EOS 1000D โดยทั่วไปจะมีค่า ISO สูงสุดที่ 1600 ในขณะที่รุ่นสมัยใหม่ เช่น Canon EOS 1100D ให้ความไวที่สูงกว่ามาก โดยอยู่ที่ประมาณ 6400 ในช่วงมาตรฐาน และขยายได้ถึง 12800 ISO
รุ่นฟูลเฟรมระดับมืออาชีพ เช่น Nikon D4 ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพที่ความไวแสงได้สูงสุดถึง ISO 24,800 เซ็นเซอร์ที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อรวมกับโปรเซสเซอร์ภาพขั้นสูง ทำให้สามารถถ่ายภาพที่สวยงามและมีสัญญาณรบกวนต่ำได้ แม้ว่าจะตั้งค่า ISO สูงก็ตาม
จำนวนเมกะพิกเซลมักเป็นเกณฑ์แรกที่ช่างภาพสมัครเล่นที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ให้ความสนใจเมื่อซื้อกล้อง ในความเป็นจริง ความละเอียดยังห่างไกลจากบทบาทแรกในการเลือกกล้อง
ต้องการความละเอียดเท่าใด? กล้อง SLR รุ่นแรกมีเมทริกซ์ที่มีความละเอียดประมาณ 6 ล้านพิกเซล ดูเหมือนว่าจะมีความละเอียดต่ำมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน แต่ถึงขนาดนี้ก็เพียงพอที่จะสร้างภาพขนาด A3 ที่ดีได้
ในปัจจุบัน ความละเอียดที่เล็กที่สุดในบรรดากล้อง DSLR นั้นมาพร้อมกับเมทริกซ์ที่มีความละเอียด 12.1 MP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nikon กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น Nikon D3200 มีความละเอียดที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ซึ่งเท่ากับ 24.2 ล้านพิกเซล และกล้องฟูลเฟรมรุ่นล่าสุดอย่าง D800 มีเซ็นเซอร์ความละเอียด 36.3 ล้านพิกเซล
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา Canon มีกล้องที่มีความละเอียดสูงสุด แต่ตอนนี้บริษัทกำลังไล่ตามบริษัทอื่นๆ กล้องเซนเซอร์ APS-C มีความละเอียด 12.2 ล้านพิกเซล (สำหรับ 1100D) สูงสุด 18 MP (600D, 60D และ 7D) กล้องฟูลเฟรมมาพร้อมกับเมทริกซ์ความละเอียด 16.1 ล้านพิกเซล (1D Mk IV) และ 22.3 ล้านพิกเซล (บน 5D Mk III ใหม่)
อย่างไรก็ตาม กล้อง DSLR ฟูลเฟรม D4 ซึ่งเป็นเรือธงของ Nikon มีราคาประมาณ 5,000 ปอนด์ และมีความละเอียดเซ็นเซอร์เพียง 16.6 ล้านพิกเซล
รูปภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าจะช่วยให้คุณสามารถครอบตัดรูปภาพได้มากที่สุดเท่าที่จะสะดวกสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น หากในระหว่างการซูมแบบเทเลสโคปิก คุณไม่ได้วัตถุมีขนาดใหญ่เท่าที่คุณต้องการ การมีกล้องที่มีความละเอียดเมทริกซ์สูง คุณจะสามารถครอบตัดภาพถ่ายได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ ซึ่งจะทำให้วัตถุเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น
ในกรณีนี้อาจเกิดปัญหาอื่นขึ้น นี่คือคุณภาพของเลนส์ หากเลนส์กล้องของคุณไม่มีคุณภาพเพียงพอ คุณเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนสี (สีเพี้ยน) ในภาพของคุณ
ภาพถ่ายความละเอียดสูงบ่งชี้ว่าภาพมีน้ำหนักมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ตัวอย่างเช่น ภาพ RAW ที่ถ่ายด้วย EOS 600D หรือ 7D จะมีน้ำหนักประมาณ 25MB ในขณะที่ภาพในรูปแบบเดียวกันที่ถ่ายด้วย Nikon D90 และ D300S จะมีน้ำหนักประมาณ 10MB
ซึ่งหมายความว่าไม่เพียงแต่การ์ดหน่วยความจำของคุณจะเต็มเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกล้องอาจทำงานช้าลงเมื่อถ่ายภาพในโหมดต่อเนื่องอีกด้วย
บ่อยครั้งที่ผู้ผลิตกล้องติดตั้งเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงให้กับกล้อง แต่ขนาดทางกายภาพของเซ็นเซอร์ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เมทริกซ์จับแสงได้ไม่มากนักและมีเกรนปรากฏขึ้น จุดรบกวนเริ่มปรากฏชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อถ่ายภาพด้วยค่า ISO สูง
ในขณะที่ผู้ผลิตพัฒนาเซ็นเซอร์และโปรเซสเซอร์ภาพล่าสุด พวกเขามุ่งมั่นที่จะลดระดับเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ การบันทึกวิดีโอทำได้เฉพาะในกล้องคอมแพคเท่านั้น การถือกำเนิดของ Live View ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพโดยใช้จอ LCD แทนการใช้ช่องมองภาพ ส่งผลให้กล้อง DSLR มีความสามารถด้านความคมชัดสูง (HD) และวิดีโอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ฟังก์ชั่นของกล้อง SLR รุ่นแรกๆ ค่อนข้างแคบ โดยทั่วไปการบันทึกวิดีโอเริ่มปรากฏบนรุ่นมืออาชีพมากกว่าเช่น Canon EOS 5D Mark II และเมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้นที่เริ่มปรากฏในรุ่นเริ่มต้นของ Nikon D3200 และ Canon EOS 650D
เมื่อพิจารณาว่าความสามารถในการบันทึกวิดีโอได้พัฒนาไปเร็วแค่ไหนในบรรดาบริษัทอื่น ๆ Sony ก็ล้าหลังระดับกล้องเล็กน้อยในพารามิเตอร์นี้ แต่รุ่นอย่าง A580 และ SLT A55 ได้นำพาบริษัทไปสู่อีกระดับหนึ่ง และตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของ Sony สามารถแข่งขันได้ไม่เพียงแต่คุณภาพของภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพวิดีโอด้วย
การปรับปรุงกล้อง DSLR เป็นไปตามกาลเวลา ดังนั้นตามกฎแล้วกล้องที่เปิดตัวเมื่อหนึ่งหรือสองปีที่แล้ว คุณภาพสูงบันทึกวิดีโอและความละเอียด 720p รูปแบบ 720p เป็นแบบโปรเกรสซีฟ ซึ่งหมายความว่าแต่ละเฟรมจะถูกสร้างขึ้นผ่านการส่งผ่านครั้งเดียว
เมื่อเปรียบเทียบกับ 720i (อินเทอร์เลซ) เฟรมจะถูกสร้างขึ้นโดยการสแกนเส้นสองเส้นที่สลับกัน (ครึ่งเฟรม) กล้องรุ่นล่าสุดมักจะสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง Full HD ที่ความละเอียด 1080p ได้
ช่วงของอัตราเฟรม รวมถึง 24, 25, 30 และ 50fps (เฟรมต่อวินาที) ช่วยให้คุณสร้างไฟล์วิดีโอที่ดีพอๆ กับที่สร้างในกล้องถ่ายวิดีโอ คุณภาพของวิดีโอสามารถตรงกับมาตรฐานภาพยนตร์และโทรทัศน์ทั่วโลก
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากกล้อง DSLR ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการถ่ายวิดีโอระดับมืออาชีพสำหรับโฆษณาทางทีวีและคลิปวิดีโอ เมื่อคุณพิจารณาว่าขนาดของเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าพื้นหลังเบลอจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้ควบคุมกล้องสามารถบรรลุระยะชัดลึกที่ยอดเยี่ยมในวิดีโอของตนได้
ปัญหาหลักประการหนึ่งที่พบในการบันทึกวิดีโอด้วยกล้อง DSLR คือออโต้โฟกัส ในการสร้างวิดีโอที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การติดตามโฟกัสอัตโนมัติที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญ Canon EOS 650D เป็นกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้นตัวแรกที่ให้โฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วและคมชัดเมื่อถ่ายวิดีโอ
ช่องมองภาพที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์ ภาพถ่ายที่สวยงาม- สิ่งสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับการจัดองค์ประกอบภาพที่แม่นยำเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการโฟกัสที่แม่นยำยิ่งขึ้นด้วย
กล้อง DSLR ระดับเริ่มต้นที่ถูกกว่า เช่น Canon 1100D และแม้แต่รุ่นที่มีราคาแพงกว่าบางรุ่น เช่น Canon EOS 650D และ Nikon D5200 ต่างก็ใช้ช่องมองภาพเพนทามิเรอร์ พวกมันมีราคาถูกกว่าในการผลิตและมีน้ำหนักเบากว่าเพนทาปริซึม ช่องมองภาพดังกล่าวสร้างขึ้นจากชุดกระจกสามบานที่แยกจากกัน
ข้อเสียเปรียบหลักของช่องมองภาพเพนทามิเรอร์ที่ใช้ DSLR คือภาพที่ถ่ายออกมาจะมืดกว่าและมีอารมณ์มากกว่าเล็กน้อย และอาจขาดคอนทราสต์ของภาพเล็กน้อย แน่นอนว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของภาพที่สร้างขึ้น แต่เพียงแต่บิดเบือนภาพที่คุณเห็นผ่านช่องมองภาพ หากไม่ทราบถึงความบิดเบี้ยวดังกล่าว คุณอาจปรับกล้องได้ไม่ถูกต้อง และผลที่ตามมาก็คือคุณจะได้ภาพที่ไม่เหมือนที่คุณคาดหวังไว้
ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยที่ช่องมองภาพเพนทาปริซึมถือเป็นช่องมองภาพที่ดีที่สุดสำหรับกล้อง กล้องมืออาชีพที่มีราคาแพงกว่ามีช่องมองภาพเพนทาปริซึม เช่น Canon EOS 60D และ EOS 7D, Nikon D7000 และ D300s และกล้องฟูลเฟรมทั้งหมด เช่น Nikon D600 และ Canon EOS 6D
ช่องมองภาพเพนทาปริซึมทำจากกระจกด้านเดียวจำนวน 5 ชิ้น ปริซึมห้าเหลี่ยมจะสะท้อนภาพบนกระจกสองครั้ง ทำให้เกิดภาพความเป็นจริงที่แม่นยำ ช่องมองภาพเพนทาปริซึมค่อนข้างหนักและมีราคาแพงกว่าช่องมองภาพเพนทามิเรอร์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าและสว่างกว่า
สำหรับกล้องคอมแพคที่ไม่มีช่องมองภาพแบบออพติคอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ (EVF) ในตัว มักใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พิเศษที่ช่วยให้สามารถต่อช่องมองภาพภายนอกเข้ากับกล้อง เช่น Olympus ได้
ช่อง EVF เพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภทฐานเสียบแฟลชจะติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของกล้อง ช่องมองภาพดังกล่าวมักจะมีราคาแพงมาก โดยมีราคาประมาณ 150 ปอนด์ (สูงถึง 200 ปอนด์) ข้อเสียอีกประการหนึ่งของช่องมองภาพภายนอกคือไม่สามารถใช้งานพร้อมกันกับแฟลชภายนอกที่ติดผ่านฐานเสียบแฟลชอันเดียวกันได้
ตามหลักการแล้ว มุมมองควรเป็น 100% นั่นคือคุณจะเห็นภาพผ่านช่องมองภาพขนาดเดียวกับที่จะถ่ายในกล้อง แต่มักจะไม่เป็นเช่นนั้น ช่องมองภาพหลายช่อง โดยเฉพาะช่องที่ราคาถูกกว่าอย่างเลนส์เพนทามิเรอร์ มักจะให้มุมมองเพียง 95% เท่านั้น ดังนั้นคุณจะไม่สามารถมองเห็นทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในภาพได้
ในทางปฏิบัติ นี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ คุณสามารถพบข้อดีบางประการได้ในเรื่องนี้ ดังนั้น คุณจะมีพื้นที่เหลือเล็กน้อยตรงขอบเสมอ ซึ่งอาจมีประโยชน์เมื่อปรับระดับเส้นขอบฟ้า (หมุนภาพ 2-3 องศา)
ช่องมองภาพเพนทาปริซึมที่ดีจะให้ขอบเขตการมองเห็นประมาณ 98% ในขณะที่ช่องมองภาพที่ดีที่สุดจะให้ขอบเขตการมองเห็นเต็ม 100%
การซูมและความสามารถในการรับภาพให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น Canon EOS 550D ให้กำลังขยายเพียง 0.87 เท่า ในขณะที่ Canon EOS 7D ให้การซูมโดยตรงที่ 1.0 เท่า
การถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หรือในการถ่ายภาพรายงาน จะสะดวกมากในการถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง ดังนั้นหลักเกณฑ์นี้จึงมีความสำคัญในการเลือกกล้องที่ดีเช่นกัน นอกจากนี้ อัตราเฟรมที่สูงยังมีประโยชน์อย่างมากในการถ่ายภาพบุคคล ทำให้คุณบันทึกภาพสีหน้าที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ได้
ด้วยการสลับกล้องไปที่โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะถ่ายภาพต่อไปตราบเท่าที่คุณวางนิ้วบนปุ่มชัตเตอร์ ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์หน่วยความจำจำกัดความสามารถในการบันทึกภาพ กล้องอย่าง Canon EOS 1100D และ Nikon D3100 สามารถถ่ายภาพได้เพียงสามเฟรมต่อวินาที ในขณะที่กล้องเรือธงอย่าง Canon EOS-1D X สามารถถ่ายภาพได้สูงสุด 12 เฟรมต่อวินาที (หรือ 14 เฟรมต่อวินาทีหากถ่ายภาพในรูปแบบ JPEG)
กล้องระดับกลางเช่น Canon EOS 7D สามารถถ่ายภาพได้ที่ 8fps ในขณะที่ Nikon D300S ถ่ายภาพที่ 7fps ซึ่งสามารถเพิ่มเป็น 8fps ได้ด้วยกริปแบตเตอรี่ MB-D10 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
เพื่อให้ได้ความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กล้องจะต้องมีพลังการประมวลผลสูงเพื่อให้สามารถประมวลผลภาพทั้งหมดได้อย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปชิปประมวลผลภาพในกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นเก่ามาก กล้องบางรุ่น เช่น Canon EOS 7D ความเร็วสูง จริงๆ แล้วมีโปรเซสเซอร์ภาพคู่ ทำให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีก
อัปเดตเมื่อ 08/08/2019 เข้าชม 2929 45 ความคิดเห็น
หากคุณซื้อกล้องที่จริงจังกว่ากล้องเล็งแล้วถ่ายทั่วไป เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องการตั้งค่าแบบแมนนวลให้เชี่ยวชาญ (ถึงแม้จะมีในกล้องเล็งแล้วถ่ายก็ตาม) และฉันขอแนะนำให้คุณทำเช่นนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อว่าแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ คุณก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
มีพารามิเตอร์หลักสองสามตัวในกล้องที่คุณจะควบคุม แต่พารามิเตอร์ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เช่น ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO สมดุลสีขาว นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์เช่น DOF (ความลึก) ซึ่งไม่สามารถตั้งค่าได้ แต่อย่างใด แต่ได้มาจากพารามิเตอร์อื่น ฉันเกรงว่าการอ่านครั้งแรกทั้งหมดนี้อาจดูซับซ้อนและน่ากลัวเกินไป แต่ที่นี่ฉันแนะนำให้คุณลองให้มากที่สุดในตอนแรกเท่านั้น ถ่ายเฟรมเดียวกันด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกัน แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น มองหาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ และอย่าลืมคำแนะนำสำหรับกล้อง เนื่องจากเป็นหนังสืออ้างอิงในทางปฏิบัติในตอนแรก
การตั้งค่าหลักของกล้องดิจิตอลคือความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง อัตราส่วนของค่าเหล่านี้เรียกว่าค่าแสง ดังนั้น เมื่อพวกเขาบอกว่าคุณต้องเลือกค่าแสง นั่นหมายความว่าคุณต้องตั้งค่าทั้งสองค่านี้
โดยจะเปลี่ยนเป็นวินาที (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 ฯลฯ) และหมายถึงเวลาที่ม่านกล้องเปิดเมื่อลั่นชัตเตอร์ เป็นเหตุผลที่ยิ่งเปิดนาน แสงก็จะตกบนเมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน ดวงอาทิตย์ และระดับความสว่าง จะมีพารามิเตอร์ความเร็วชัตเตอร์ที่แตกต่างกัน หากคุณใช้โหมดอัตโนมัติ กล้องจะวัดระดับแสงและเลือกค่า
แต่ไม่เพียงแต่แสงที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วชัตเตอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเบลอของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น แม้ว่าในบางกรณี คุณสามารถทำให้ภาพยาวขึ้นเพื่อให้ได้ภาพเบลอ "เชิงศิลปะ" ได้ ในทำนองเดียวกัน รอยเปื้อนอาจเป็นผลมาจากการที่มือของคุณสั่น (การเคลื่อนไหว) ดังนั้นคุณควรเลือกค่าที่จะบรรเทาปัญหานี้เสมอ และฝึกให้มีการสั่นสะเทือนน้อยลงด้วย ระบบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์ที่ดีสามารถช่วยคุณได้ โดยช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้นานขึ้นและป้องกันการสั่นของกล้อง
กฎการเลือกความเร็วชัตเตอร์:
ค่านิยมทั้งหมดถูกพรากไปจากหัวและอย่าแสร้งทำเป็นสัจพจน์ วิธีที่ดีที่สุดคือเลือกค่าเหล่านั้นด้วยตนเอง ประสบการณ์ส่วนตัวดังนั้นนี่เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
ความเร็วชัตเตอร์ 1/80 นั้นยาวเกินไปสำหรับการเคลื่อนไหวเช่นนี้ จึงทำให้ภาพเบลอ 
เปิดรับแสง 3 วินาที - น้ำเหมือนนม แสดงเป็น f22, f10, f5.6, f1.4 และหมายถึงการเปิดรูรับแสงของเลนส์เมื่อลั่นชัตเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งตัวเลขน้อยลง เส้นผ่านศูนย์กลางของรูก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นั่นคือในทางกลับกัน เป็นเหตุผลที่ยิ่งรูนี้ใหญ่ขึ้น แสงก็จะตกบนเมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ในโหมดอัตโนมัติ กล้องจะเลือกค่านี้ตามโปรแกรมที่ติดตั้งไว้
รูรับแสงยังส่งผลต่อระยะชัดลึก (ระยะชัดลึก):
รูรับแสง f9 - ทุกอย่างคมชัด 
105 มม. f5.6 - พื้นหลังเบลอมาก กำหนด ISO 100, ISO 400, ISO 1200 ฯลฯ หากคุณถ่ายด้วยฟิล์ม คุณจะจำได้ว่าฟิล์มขายที่ความเร็วต่างกัน ซึ่งหมายความว่าฟิล์มไวต่อแสง เช่นเดียวกับกล้องดิจิตอล คุณสามารถตั้งค่าความไวของเมทริกซ์ได้ ความหมายที่แท้จริงก็คือ ภาพของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อคุณเพิ่ม ISO ที่ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงเท่ากัน (ค่าแสงเท่ากัน)
คุณลักษณะของกล้องที่ดีและมีราคาแพงคือ ISO ที่ทำงานสูงกว่าซึ่งสูงถึง 12800 ตอนนี้ตัวเลขนี้ไม่ได้บอกอะไรคุณเลย แต่มันเจ๋งจริงๆ เนื่องจากที่ ISO 100 คุณสามารถถ่ายภาพได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น และที่ 1200 ขึ้นไป แม้แต่ช่วงพลบค่ำก็ไม่มีปัญหา กล้อง DSLR ราคาประหยัดมี ISO ที่ใช้งานได้สูงสุดประมาณ 400-800 ถัดมาเป็นเสียงสี ปรับ ISO ให้สูงสุดแล้วถ่ายรูปตอนพลบค่ำแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึง จานสบู่มีประสิทธิภาพแย่มากกับพารามิเตอร์นี้
ISO 12800 - สัญญาณรบกวนที่เห็นได้ชัดเจน แต่สามารถลบออกได้บางส่วนระหว่างการประมวลผล 
ISO 800 ด้วยการตั้งค่าเดียวกันภาพจะมืดกว่ามาก คุณคงเคยเห็นรูปถ่ายที่มีสีเหลืองหรือสีน้ำเงินมากเกินไปใช่ไหม อันนี้เกิดจากสมดุลสีขาวไม่ถูกต้อง ความจริงก็คือว่าโทนสีของภาพถ่ายจะขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสง (ดวงอาทิตย์ หลอดไส้ โคมไฟแสงสีขาว ฯลฯ) หากพูดโดยคร่าวๆ ลองจินตนาการว่าเราจะฉายโคมไฟสีน้ำเงินพิเศษบนเก้าอี้ แล้วรูปถ่ายของเก้าอี้ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทั้งหมด หากนี่เป็นเอฟเฟกต์ทางศิลปะแบบพิเศษ ทุกอย่างก็เรียบร้อยดี แต่หากเราต้องการเฉดสีปกติ การตั้งค่าสมดุลสีขาวจะช่วยเราได้ กล้องทุกตัวมีการตั้งค่าล่วงหน้า (อัตโนมัติ, ดวงอาทิตย์, เมฆครึ้ม, หลอดไส้, แมนนวล ฯลฯ)
น่าเสียดาย ฉันต้องยอมรับว่าฉันมักจะยิงแบบอัตโนมัติเสมอ สำหรับฉันที่จะแก้ไขทุกอย่างในโปรแกรมภายหลังจะง่ายกว่าการตั้งค่าสมดุลแสงขาว บางทีบางคนอาจมองว่าเป็นการดูหมิ่นสิ่งนี้ แต่ฉันพอใจกับทุกสิ่ง และฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพอใจกับมันเช่นกัน ดังนั้นฉันจะไม่พูดถึงการตั้งค่าสมดุลสีขาวด้วยตนเอง
ตามกฎแล้วทั้งหมด กล้องที่ดีมีความสามารถในการเลือกจุดโฟกัสรวมถึงการเลือกอัตโนมัติ (เมื่อกล้องเลือกวัตถุและใช้เพื่อตัดสินใจว่าจะโฟกัสอะไรและอย่างไร) ฉันไม่ค่อยได้ใช้โหมดอัตโนมัติ โดยเฉพาะเมื่อมีเวลาน้อยและมีวัตถุเคลื่อนไหว เช่น ท่ามกลางผู้คนจำนวนมาก เมื่อไม่มีเวลาคิด ในกรณีอื่นๆ ฉันใช้จุดศูนย์กลาง ฉันกดปุ่ม โดยโฟกัสโดยไม่ปล่อยปุ่ม เลื่อนปุ่มไปด้านข้าง แล้วกดไปจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
จุดศูนย์กลางมักจะแม่นยำที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรใช้ แต่คุณต้องดูรุ่นเฉพาะของกล้องด้วย เช่น ตอนนี้ในกล้องปัจจุบันของฉันทุกจุดใช้งานได้ ฉันอยากจะบอกว่าหากกล้องของคุณช้าและโฟกัสได้ไม่ดี (กลางคืน ย้อนแสง) คุณจะต้องมองหาเส้นแบ่งระหว่างแสงและความมืดแล้วโฟกัสไปที่มัน
ความชัดลึกคือช่วงระยะทางที่วัตถุทั้งหมดจะคมชัด ลองจินตนาการว่าคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลและมีเส้นตรง: กล้อง - คน - พื้นหลัง จุดโฟกัสอยู่ที่ตัวบุคคล จากนั้นทุกอย่างจะคมชัดในระยะจากบุคคลนี้ถึงคุณเป็นจำนวนเมตรหนึ่ง และจากบุคคลนี้ไปทางพื้นหลังเป็นจำนวนเมตรที่แน่นอนด้วย ช่วงนี้คือระยะชัดลึก ในแต่ละกรณี ค่าจะแตกต่างกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายอย่าง ได้แก่ รูรับแสง ทางยาวโฟกัส ระยะห่างจากวัตถุ และรุ่นของกล้องของคุณ มีเครื่องคำนวณระยะชัดลึกพิเศษที่คุณสามารถป้อนค่าของคุณและค้นหาระยะทางที่คุณจะได้ สำหรับทิวทัศน์ คุณต้องใช้ระยะชัดลึกมากเพื่อรักษาความคมชัดของภาพ และสำหรับการถ่ายภาพบุคคลหรือการเน้นวัตถุด้วยการเบลอพื้นหลัง คุณต้องใช้ระยะชัดลึกที่ตื้น
คุณสามารถลองใช้เครื่องคิดเลขเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เหล่านี้ได้เล็กน้อย แต่ในภาคสนามคุณจะไม่มีมันอยู่ในมือ ดังนั้น หากคุณไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพ ก็เพียงพอที่จะจดจำค่าบางอย่างที่สะดวกสำหรับคุณ แล้วดูที่จอแสดงผลในแต่ละครั้งด้วย (ซูมภาพ) ภาพถ่ายให้ใกล้ขึ้น) สิ่งที่คุณได้รับและจำเป็นต้องทำการถ่ายภาพใหม่หรือไม่
ก่อนอื่นคุณต้องจำไว้ว่า:
— ยิ่งเปิดรูรับแสงกว้างขึ้น ระยะชัดตื้นก็จะยิ่งตื้นขึ้น
- ยิ่งมาก ทางยาวโฟกัสยิ่งระยะชัดลึกตื้นขึ้น
— ยิ่งวัตถุอยู่ใกล้ ระยะชัดตื้นก็จะยิ่งตื้นขึ้น
กล่าวคือ เมื่อถ่ายภาพในระยะใกล้ เช่น ใบหน้าบุคคลที่ 100 มม. และรูรับแสง 2.8 คุณเสี่ยงที่จะได้เฉพาะจมูกที่คม ในขณะที่ส่วนที่เหลือจะเบลอ
คุณจะต้องพบกับระยะชัดลึกที่ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัส รูรับแสง และระยะห่างจากวัตถุแบบ "สามเท่า" ตัวอย่างเช่น:
หรือคุณสามารถจำบางสิ่งได้ เราถ่ายภาพทิวทัศน์และแผนผังที่คล้ายกันที่ f10 ผู้คน และวัตถุไฮไลท์ที่ f2.5 (50 มม.) หรือ f5.6 (105 มม.)
เรามาถึงส่วนที่ยากที่สุดแล้ว นั่นคือการเชื่อมโยงระหว่างพารามิเตอร์เหล่านี้ทั้งหมด ฉันจะพยายามอธิบายว่าอะไรคืออะไร แต่คุณยังทำไม่ได้หากไม่มีตัวอย่าง ก่อนอื่น ฉันขอแนะนำให้คุณใช้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่โหมดแมนนวลแบบเต็ม (เรียกว่า M) แต่เป็นโหมดกึ่งอัตโนมัติ (Av และ Tv สำหรับ Canon หรือ A และ S สำหรับ Nikon) เพราะเป็น ง่ายกว่ามากที่จะคิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์เดียว แทนที่จะคิดถึงสองพารามิเตอร์พร้อมกัน
ดังนั้นฉันจึงได้ให้การเชื่อมต่อบางอย่างข้างต้นแล้ว และหากการหาระยะชัดลึกค่อนข้างยากในตอนแรก การเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงโดยไม่อ้างอิงถึงระยะชัดลึกจะง่ายกว่า สิ่งสำคัญทั้งหมดอยู่ที่การทำให้เฟรมของคุณสว่าง/มืดปานกลาง เพราะแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ก็ตาม คุณก็จะสามารถดึงภาพที่ค่าที่ผิดพลาดเกินไปออกมาได้ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงชอบโหมดกึ่งอัตโนมัติ
ลำดับความสำคัญของรูรับแสง (Av หรือ A)
สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ในโหมด Av และทางยาวโฟกัสของคุณคือ 24 มม. ตั้งเป็น f10 แล้วกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ให้คุณ และสิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าดังกล่าวไม่เกินค่าวิกฤตที่ 1/มม. (ฉันเขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้ไว้ด้านบนในส่วนค่าแสง) จะทำอย่างไรต่อไป?
ลำดับความสำคัญชัตเตอร์ (Tv หรือ S)
ควรถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือบุคคลที่เคลื่อนไหวในโหมดทีวีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วัตถุเบลอ โดยปกติแล้ว ความเร็วชัตเตอร์ยิ่งสั้นก็ยิ่งดี แต่ถ้ามีแสงไม่มากนัก คุณก็สามารถพึ่งพาค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ผมให้ไว้ในย่อหน้าได้ นั่นคือเราตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และควบคุมรูรับแสงที่กล้องจะเลือก จะดีกว่าถ้าไม่เปิดจนสุด โดยเฉพาะเลนส์ไวแสง หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ เราก็จะเพิ่ม ISO เช่นกัน หากยังมีแสงไม่เพียงพอ เราก็จะพยายามเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้ยาวขึ้น
ISO 1600 f2.8 1/50 วินาที - พารามิเตอร์ถึงขีดจำกัดแล้ว เนื่องจากมืดและเรากำลังเคลื่อนไหว การชดเชยแสง
Av และ Tv ก็สะดวกด้วยเหตุนี้ เนื่องจากกล้องวัดค่าแสงตามจุดโฟกัส และอาจอยู่ในเงามืด หรือในทางกลับกัน สว่างเกินไป รูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกอาจไม่ตรงกับค่าที่ต้องการ และวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขคือใช้การแก้ไขค่าแสง เพียงหมุนวงล้อไปในทิศทางที่ต้องการ 1-3 ขั้น เท่านี้ก็เป็นเช่นนั้น หากคุณต้องการทำให้ทั้งเฟรมมืดลง ลบด้วย ถ้าเบาลง แล้วบวก เมื่อมีแสงไม่เพียงพอ ฉันจะถ่ายภาพที่ -2/3 ลบทันทีเสมอ เพื่อให้การตั้งค่ามีระยะขอบมากขึ้น
ป.ล. ฉันหวังว่าบทความนี้จะไม่ซับซ้อนและอ่านง่ายเกินไป มีความแตกต่างมากมาย แต่เป็นการยากที่จะวางไว้ที่นี่เนื่องจากตัวฉันเองไม่ได้รู้อะไรมากมาย หากคุณพบข้อผิดพลาดเขียนความคิดเห็น
Life Hack #1 – ซื้อประกันที่ดีอย่างไร
การเลือกประกันภัยตอนนี้เป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือนักเดินทางทุกคน ในการทำเช่นนี้ ฉันคอยติดตามฟอรั่ม ศึกษาสัญญาประกันภัย และใช้ประกันภัยด้วยตนเองอยู่เสมอ
สวัสดีตอนบ่าย ฉันติดต่อกับคุณ Timur Mustaev คุณรู้จักเทคนิคของคุณดีแค่ไหน? ฉันไม่สามารถปฏิเสธความสำคัญของแนวคิดและจินตนาการในการถ่ายภาพได้ แต่บางทีก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงด้านเทคนิคที่น่าเบื่อได้
การทราบคุณสมบัติของกล้องตัวใดตัวหนึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการโต้ตอบกับกล้องอย่างมีประสิทธิผล คุณจะได้ภาพถ่ายชิ้นเอกได้อย่างไร? นั่นเป็นวิธีเดียว พื้นฐานของพื้นฐานสามารถเรียกได้ว่าเป็นความสามารถในการตั้งค่าโหมดที่ต้องการบนกล้อง แต่จะทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างถูกต้องได้อย่างไร? เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อย และที่สำคัญที่สุด เราจะเข้าใจว่าโหมดกล้องแมนนวลหมายถึงอะไร
โหมดหรือวิธีการถ่ายภาพเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากของกล้อง กล้องทุกตัวต้องมีครับ โมเดลที่นี่ไม่มีผลกับสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าคุณจะมี Canon หรือ Nikon ไม่ว่าในกรณีใด ชุดของโหมดจะเป็นมาตรฐานไม่มากก็น้อย ฉันจะพูดถึงส่วนหลักๆ อย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่าเราจะพูดถึงส่วนหลักๆ อย่างละเอียดมากขึ้น
ดังนั้น ทางด้านขวาของตัวอุปกรณ์ถ่ายภาพ คุณจะพบวงล้อที่มีตัวอักษรและสัญลักษณ์ทุกประเภท นี้:
เรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของโหมดหลังกันดีกว่า
ข้อได้เปรียบหลัก มมีตัวเลือกการถ่ายภาพมากมายที่คุณควบคุมได้ ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าสภาพภายนอกหรือลักษณะเฉพาะของวัตถุในเฟรมจะเป็นอย่างไร คุณก็สามารถรับมือได้
นอกจากนี้ค่าที่เลือกจะถูกบันทึกไว้ พวกเขาจะไม่กระโดดไปมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์หรือตำแหน่งของกล้อง เช่นเดียวกับในโหมดอื่นๆ ที่กล้องควบคุมส่วนหนึ่งของการรับแสง
ข้อเสียประการหนึ่งหรือเป็นผลสืบเนื่องตามธรรมชาติของข้อความแรกคือหากคุณเป็นมือใหม่และไม่เข้าใจกล้องดีพอ การตั้งค่ากล้องด้วยตัวเองจะไม่ให้อะไรเลยและอาจทำให้คุณสับสนโดยสิ้นเชิง
นอกจากนี้ อย่างที่ใครๆ คาดเดากันว่าโหมดกำหนดเองจะใช้เวลามากกว่า เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังประเมินสถานการณ์ คุณยังคงตั้งค่าทุกอย่างอยู่
ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียกว่าเคลื่อนที่ได้ โดยเฉพาะแสง สภาพอากาศ หรือสถานที่ถ่ายภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แน่นอนว่าช่างภาพที่มีประสบการณ์จะไม่มีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้ M แม้ว่างานของพวกเขาจะไม่ได้มีความสำคัญเสมอไปก็ตาม โดยส่วนตัวแล้วฉันใช้โหมดรูรับแสงบ่อยครั้ง แต่เมื่อฉันไม่รีบร้อนและต้องการได้ภาพที่สมบูรณ์แบบ ฉันก็ปรับแต่งตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างมีความสุข โดยเลือกค่าที่ต้องการ
โหมดนี้จะใช้เสมอเมื่อถ่ายภาพในสตูดิโอ
การเริ่มต้นใช้งานโหมดแมนนวลอาจเป็นเรื่องยาก เมื่อคุณเห็นพารามิเตอร์หลักบนหน้าจออย่ารีบเร่งที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทันที ประเมินเงื่อนไข: ช่วงเวลาใดของวัน แดดจ้าแค่ไหน และปรับ ISO
จากนั้น ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการถ่ายทำและสิ่งที่สำคัญในการถ่ายภาพ ดังนั้น หากคุณต้องการถ่ายภาพหญิงสาว ให้ปรับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ ในสถานการณ์ที่วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ถูกแช่แข็ง การตัดสินใจเกี่ยวกับความเร็วชัตเตอร์มีความสำคัญมากกว่าอย่างแน่นอน โดยเล็งไปที่ 1/800 วินาที และต่ำกว่า 1/1000 เป็นต้น หากต้องการเบลอพื้นหลังรอบๆ วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ในทางกลับกัน เวลาควรเพิ่มขึ้น 1/400 และต่อๆ ไป
ให้ความสนใจกับเครื่องวัดแสงในตัว ซึ่งคุณจะสังเกตได้ในช่องมองภาพ ตามหลักการแล้ว ลูกศรเล็กๆ ควรอยู่ที่ 0 ซึ่งเป็นภาพที่เปิดรับแสงตามปกติ หากเบี่ยงเบนไปทางซ้ายหรือขวา แสดงว่าแสงน้อยเกินไปหรือสว่างเกินไป
ฉันอยากจะยกตัวอย่างบางส่วนว่าโหมดแมนนวลจะมีประโยชน์อย่างไร
ฉันสงสัยว่าพารามิเตอร์อื่นใดที่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองได้ หากดูเมนูอย่างละเอียดจะพบสิ่งที่น่าสนใจมากมาย
คุณสมบัติเจ๋งๆ มากมายมีให้ใช้งานแม้กระทั่งเจ้าของกล้องเล็งแล้วถ่ายหรือกล้อง DSLR ที่ไม่แพงมาก เช่น Nikon d3100 และซีรีส์ต่างๆ เราต้องใช้ทุกโอกาสเพื่อปรับปรุงช็อตของเรา เพื่อทำให้มันไม่ซ้ำใคร การตั้งค่าเพื่อช่วยเรา!
ในส่วนนี้เราสามารถเน้นสิ่งต่อไปนี้: ในหน่วยเคลวิน ความสว่างและความอิ่มตัวของสีในขั้นตอนการถ่ายภาพ พื้นที่และตำแหน่งของจุดโฟกัส ฯลฯ แต่บทความเหล่านี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
คุณชอบโหมดแมนนวลอย่างไร? ยาก? ในตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้เสมอ อย่าเพิ่งอารมณ์เสีย ตอนนี้ฉันจะบอกเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ให้คุณเพื่อทำความเข้าใจโหมดนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ถ่ายภาพวัตถุที่คุณต้องการถ่ายภาพ สำหรับตัวอย่างนี้ เงื่อนไขไม่สำคัญว่าคุณจะถ่ายภาพที่บ้านหรือกลางแจ้ง ตั้งกล้องให้อยู่ในโหมดอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แฟลช กล้องจะอยู่บนพวงมาลัยด้วย โดยมีสัญลักษณ์รูปสายฟ้าขีดฆ่าเท่านั้น แนะนำให้ซ่อมกล้องครับ
คุณสามารถใช้ตาราง วางวัตถุไว้ที่ปลายด้านหนึ่งและวางกล้องไว้อีกด้านหนึ่ง ระยะห่างระหว่างพวกเขาควรอยู่ภายใน 1 เมตร
หันกล้องไปที่วัตถุแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้กล้องโฟกัสไปที่วัตถุ แต่อย่ากดจนสุด ไม่ว่าจะในกระบังหน้า (ตาที่คุณมองในกล้อง SLR) หรือบนหน้าจอ ค่าความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO จะปรากฏขึ้น เขียนมันลงไป หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วคุณสามารถกดปุ่มจนสุดแล้วถ่ายรูปปล่อยให้มันเป็นทางเลือกของคุณ
เราเปลี่ยนเป็นโหมด M ตั้งค่าที่คุณจดไว้และถ่ายภาพ มาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร ต่อไปเราจะเริ่มทำการทดลอง หากภาพถ่ายออกมามืด คุณสามารถเปิดรูรับแสงได้ เช่น ตั้งค่าให้น้อยกว่า 5.6, 4.0, 3.5 หรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ 1/400, 1/200, 1/100 เป็นต้น
ในทางกลับกัน หากภาพออกมาสว่าง ให้ปรับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์กลับด้าน พยายามอย่าแตะค่า ISO แต่ควรปรับให้ถึง 100 แล้วฝึกฝนด้วยความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะดีกว่า
แต่จำไว้ว่า ยิ่งค่ารูรับแสงยิ่งน้อย ค่ารูรับแสงก็ยิ่งน้อย!
หากคุณต้องการพัฒนาในด้านการถ่ายภาพและเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพให้ดี ก็ต้องเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ โหมดแมนนวลคุณต้องการ ฉันยังสามารถแนะนำหลักสูตรวิดีโอดีๆ ด้านล่างนี้ได้ด้วย โดยจะลงรายละเอียดว่า DSLR ทำอะไรได้บ้าง เทคนิคและความลับมากมายในการถ่ายภาพถูกเปิดเผย ทุกอย่างแสดงพร้อมตัวอย่าง ทุกอย่างได้รับการอธิบายด้วยวิธีที่เข้าถึงได้และเข้าใจง่าย ฉันแนะนำ!
Digital SLR สำหรับผู้เริ่มต้น 2.0- สำหรับเจ้าของกล้อง NIKON SLR
กระจกบานแรกของฉัน- สำหรับเจ้าของกล้อง CANON SLR
พบกันใหม่! เรียนผู้อ่าน โปรดสละเวลาในการตรวจสอบกล้องของคุณ และบล็อกของฉันจะช่วยคุณในเรื่องนี้! เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งที่มีประโยชน์สมัครรับข้อมูลอัปเดต แบ่งปันกับเพื่อนของคุณฉันจะขอบคุณมาก
ขอให้โชคดีกับคุณ Timur Mustaev
คุณอ่านคำแนะนำในการใช้งานเมื่อซื้ออุปกรณ์ดิจิทัลบ่อยแค่ไหน? และคุณทำสิ่งนี้หรือเปล่า? ตัวอย่างเช่น คุณซื้อกล้อง SLR ขั้นตอนต่อไปของคุณคืออะไร?
เรามั่นใจว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่จะพูดทันที: “แล้วไงต่อไป... ถ่ายรูป! อ่านคู่มือนั้นทำไม กล้องมันเจ๋ง มันจะทำทุกอย่างให้คุณ แค่หยิบมันไปกดปุ่มชัตเตอร์” ฟังดูคุ้นเคยใช่ไหมล่ะ?
เมื่อมองไปข้างหน้า สมมติว่าผู้ใช้ 95% ทำเช่นนี้ และ 95% เดียวกันนี้ไม่รู้ว่าความสามารถที่แท้จริงของกล้อง DSLR เริ่มต้นนอกโหมดอัตโนมัติและโปรแกรมฉากที่เกี่ยวข้อง: แนวตั้ง, แนวนอน, การถ่ายภาพมาโคร, การถ่ายภาพตอนกลางคืน ฯลฯ
หากคุณเป็นช่างภาพมือใหม่และยังไม่สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพได้ การเลือกฉากที่ต้องการจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเข้าใจพวกเขาด้วย
ไม่สามารถใช้กับรายการเรื่องราวได้ หากคุณเลือกโหมดถ่ายภาพเฉพาะนี้ กล้องจะทำการตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมดอย่างอิสระสำหรับพารามิเตอร์การถ่ายภาพ และตามกฎแล้วจะสามารถตอบสนองได้แม้กระทั่งเจ้าของกล้องที่มีความต้องการมากที่สุดด้วยผลลัพธ์สุดท้าย อย่างไรก็ตาม โหมดนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณได้ปลดปล่อยศักยภาพในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
ใช้เพื่อถ่ายภาพบุคคลและช่วยให้คุณทำให้วัตถุโดดเด่นคมชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการทำให้พื้นหลังเบลอ โหมดนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในงานแต่งงาน กิจกรรมขององค์กรฯลฯ
ระยะชัดลึกสูงสุดที่กล้องตั้งค่าไว้ทำให้สามารถเก็บภาพวัตถุทั้งหมดได้ชัดเจนอย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นป่าในเบื้องหลัง ลำธารในบริเวณใกล้เคียง และท้องฟ้าอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา เมื่อใช้โหมดนี้ คุณสามารถถ่ายภาพได้ไม่เพียงแต่ธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทิวทัศน์ของเมืองด้วย
มาโครการเข้าใกล้วัตถุให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่โฟกัสไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุด แม้แต่วัตถุที่เล็กมากก็คือโหมดมาโคร วัตถุเหล่านี้คืออะไรกันแน่? ดอกไม้ แมลง บางส่วนของกลไก ฯลฯ ในโหมดอัตโนมัติ กล้องจะไม่สามารถโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ใกล้ได้ตามกฎ
กีฬา.เหมาะสำหรับการแข่งขันกีฬายิงปืนและเฉพาะผู้ที่เคลื่อนที่เร็ว ในขณะเดียวกัน ภาพก็จะคมชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตรงกันข้ามกับการใช้โหมดอัตโนมัติ ซึ่งบางส่วนของภาพถ่ายและวัตถุอาจเบลอได้
ภาพบุคคลตอนกลางคืนโหมดนี้ออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย ในกรณีนี้ การถ่ายภาพจะเกิดขึ้นโดยใช้แฟลช หากคุณใช้โหมดอัตโนมัติ คุณจะไม่สามารถมองเห็นพื้นหลังในภาพถ่ายได้ แต่ในที่มีแสงจ้าจะมองเห็นได้เฉพาะบุคคลเท่านั้น โหมดถ่ายภาพบุคคลตอนกลางคืนบังคับให้กล้องเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ - เวลาที่แสงตกบนเซ็นเซอร์ของกล้อง (เมทริกซ์เป็นวงจรไมโครที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไวต่อแสง) - และประมวลผลเฟรมทั้งหมดเพื่อให้วัตถุทั้งหมดได้รับแสงสว่างอย่างดี .
ทันสมัย กล้องดิจิตอลนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งโหมดเฉพาะเพิ่มเติมได้อีกมากมาย แต่การใช้งานเกิดขึ้นน้อยกว่ามาก นอกจากนี้ยังมีโหมดสร้างสรรค์ (M, Av, Tv และ P) ซึ่งคุณสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่คุณเชี่ยวชาญโหมดก่อนหน้ามาเป็นอย่างดีแล้ว แต่การค้นหาว่าตอนนี้พวกเขาเป็นอย่างไร ก็ไม่เสียหาย ;)
พี - ซอฟต์แวร์โดยพื้นฐานแล้ว โหมดนี้ก็เพียงพอแล้วหากคุณถ่ายภาพเพื่อตัวคุณเอง กล้องจะเลือกค่าที่ต้องการสำหรับพารามิเตอร์ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงอย่างอิสระ (รูรับแสงคือปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์กล้องและกระทบเมทริกซ์)
M - คู่มือในโหมดนี้ คุณจะตั้งค่าทั้งความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงด้วยตัวเอง กล้อง SLR มีเซ็นเซอร์วัดแสงในตัว (ระดับความสว่างของภาพ) ซึ่งจะบอกคุณว่าเฟรมของคุณจะมีแสงน้อยหรือสว่างเกินไปตามการตั้งค่าปัจจุบัน โหมดนี้เหมาะสำหรับช่างภาพวิจิตรศิลป์และช่างภาพที่มีประสบการณ์เป็นหลัก
เอส, ที, ทีวี— ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์(บน ยี่ห้อที่แตกต่างกันแตกต่างออกไป) นี่เป็นโหมดที่คุณตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไว้ และเลือกค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ
โหมดนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับกีฬา การถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว (สำหรับสิ่งนี้ จะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์คงที่ที่สั้น)
A, Av - ลำดับความสำคัญของรูรับแสงโหมดนี้จะได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อ การถ่ายภาพบุคคลและเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ เนื่องจากยิ่งค่ารูรับแสงมากขึ้น ระยะชัดลึกก็จะมากขึ้นเท่านั้น นั่นก็คือ รูปภาพของคุณก็จะดูสื่ออารมณ์และลุ่มลึกมากขึ้น
ตอนนี้คุณต้องการลองใช้โหมดทั้งหมดของกล้อง SLR ของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่? จากนั้นหยิบมันขึ้นมาและเริ่มสร้างผลงานภาพถ่ายชิ้นเอกของคุณ!
หากคุณเพียงแค่ฝันถึงกล้อง SLR และต้องการชื่นชมข้อดีทั้งหมดของอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพ ลองเห็นด้วยตาของคุณเองว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่กล้อง SLR สามารถให้คุณได้นั้นเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์การถ่ายภาพที่คุณตั้งไว้
คุณไฟไหม!
จากนั้นรีบไปที่ร้านแล้วจะมีโอกาสเลือกกล้อง DSLR ที่คุณชอบมากที่สุด!
ตัวอย่างเช่น นี่คือตัวแทนที่โดดเด่นของกล้อง SLR:
ชุดกล้อง Canon EOS 1100D IS (18-55 มม.)เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล SLR ในเมนูคุณจะพบกับ คำอธิบายสั้น ๆการตั้งค่าพื้นฐานแต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณรู้จักกล้องได้อย่างรวดเร็วขณะทำงาน และค้นพบโลกแห่งการถ่ายภาพอันน่าทึ่ง
กล้อง DSLR นิคอน D4S- ระบบที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานกับรูปภาพ - ปรับปรุงแล้ว กล้อง DSLR รุ่น D4s ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นที่หนึ่งเสมอมา เนื่องจากให้ภาพอันโดดเด่นที่ความเร็วสูง ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม? ถ้าอย่างนั้นคุณ!
