Прашањето за „природноста“ на прикажувањето на нивните фотографии, особено во нашата дигитална ера, прогонува многу автори и гледачи. Дали пост-обработката е навистина добра или лоша? Ако фотографијата била подложена на одредени манипулации во некој уредувач на слики, дали губи нешто или, напротив, добива нешто?
Меѓу фотографите има два спротивни пола, на едната страна од кои има апологети за „апсолутна природност“, кога не се дозволени никакви промени на добиената рамка. Тие велат дека фотографијата треба да остане „како што е направена“, а ако се појави дури и минимум обработка, тогаш самиот фотограф не бил доволно „добар“ во моментот на снимањето. Другата крајност е „сликата во секој случај мора да се обработи за да биде достоен“, бидејќи „техниката е несовршена“ и „секогаш има нешто да се подобри“.
И очекувано некој на средина..))
Јас сум, се разбира, еден од вторите. Но, не само тоа, искрено верувам и дека и двете екстременгледните точки не само што се мешаат, туку се и многу штетни по природа. Факт е дека обработката е само една од алатките на фотографот, заедно со типот на камерата, објективот, светлината, додатоците итн. И, како и секоја од нив, не треба да стане референтна точка, фетиш, основа на она што го правиме.
Само анализа на резултатот, т.е. завршена фотографија, дали може да одговори на прашањето „дали е потребна обработка?“ Која е поентата да си дадете заповед „под никакви околности не треба да го обработувам резултатот...“ или „сепак ќе го пуштам преку мојот омилен уредник на компјутерот...“? Тоа е исто како да се ограничите на граници како „Снимам само со Canon/Nikon“, „само со отворени/затворени решетки“, „само 24/35/50/85/135 mm“, „само природно/пулсовно осветлување“, „само…“ Пополнете ја листата сами. Се согласувам, би било многу смешно да се слуша механичар кој би рекол дека „пали шрафови само со електрични шрафцигери Bocsh и секогаш со врвови во облик на крст на ... mm!“..)) Да, се зависи од задача, понекогаш треба да земеш обичен рачен шрафцигер со рамен врв на сечилото, нема друг начин..)) Но понекогаш треба да го обработиш со турпија или боја потоа за да не се забележи оваа завртка на површината на производот!
Но, да се вратиме на обработката.
Ако отворивте фотографија на вашиот компјутер, ја анализиравте и одлучивте дека не е потребна обработка, тогаш нека биде така. Но, оваа одлука мора да се донесе само откако ќе го видите резултатот , не до . Многу сум изненаден од луѓето кои објавуваат, на пример, јасно недоволно експонирани рамки, додека велат дека „така се случи за време на снимањето“. Па?.. Што ве спречува да затегнете неколку лизгачи во кој било уредник и да ни покажете фотографии без мрачни избледени тонови? Како „идеја на уметник“?
И сега доаѓаме до целите за обработка. Всушност, има само два од нив.
Еве типични проблеми што се решаваат при корекција:
Целта овде не е само да се поправат одредени нијанси, туку целосно да се промени изгледот на фотографијата.
И многу, многу повеќе. Списокот на методи за обработка на уметност може да трае многу долго, но статијата е малку за нешто друго..))
И тука често се појавува одредена недоследност меѓу целите и резултатите. Корекцијата на сликата гарантира дека „природноста“ на фотографијата нема да се изгуби. И уметничкиот третман има за цел да го натера гледачот веднаш да разбере дека ова не е „природна“ слика.
Најчесто, поплаките за обработка се појавуваат во случаи кога фотографот работел на корекција на фотографија, но го направил тоа премногу грубо или несоодветно. Едноставен пример е ретуширањето на лицето. Еве пример од една од моите фотографии направени пред околу седум години, кога сè уште ги правев првите чекори во работата со импулсна светлина.
Мислам дека многу луѓе поминале низ оваа фаза, кога ќе го направите „откритието“ дека во Photoshop можете многу едноставно да ги преземете и „да ги скриете сите несовршености на кожата“ на лицето на моделот. И на почетокот навистина ми се допаѓа резултатот - велат тие, колку можам да бидам кул, излегува! И само тогаш, со искуство, почнувате да разбирате дека ваквото замаглување на кожата нема никаква врска со свесна обработка. Зошто? Одговорот е едноставен: промените направени овде се премногу драстични за корекција, а нивото на уметничката слика е прениско. Но, всушност, целта на уметничката обработка не беше поставена, јас тогаш сакав само да ја „направам убава“..)) А резултатот беше „ни риба, ни птица“. И не само од гледна точка на обработка, туку сега зборуваме само за тоа.
Процесот на работа со сликата по преземањето на компјутерот треба да изгледа вака.
Лично, ги снимам сите мои фотографии во RAW и ги поминувам низ Lightroom. Признавам, најчесто морам да направам некои промени - да ги затегнам белите и црните точки, да го сменам контрастот, да работиме со бојата, острината и шумот... Некогаш се само неколку движења на лизгачите, понекогаш доста многу трансформации. Но, јас совршено разбирам што сакам да постигнам - токму таа „природност“, кога гледачот нема да има прашање за „Фотошоп“, или ќе покажам интерес за фотографија користејќи одредени очигледни уметнички техники...
Станислав
2013-05-08 14:21:44
Дури и најскапата камера нема таков динамичен опсег како човечкото око, а без обработка во некои тешки услови, едноставно е физички невозможно да се добие правилната слика Обработката ни помага на сите!
2013-05-07 21:52:22
Како да не сме потрошувачи, ние разговараме како да се увериме дека потрошувачот е задоволен;)
2013-05-07 16:44:04
Убава статија! Генадиј, како и секогаш, до точка! Ниту една од моите фотографии кои се наменети за љубопитните очи (освен, се разбира, за прикажување на LCD-екранот на камерата) не поминува покрај Lightroom. Поретко користам други уредници, но воопшто не бегам од нив. Отфрлањето на пост-обработка, во наше време, главно го изразуваат убедените „филмови“, но ова е веќе еден вид „секта“ (не сакам никого да навредам). Мое мислење е дека доколку има алатки за пост-обработка треба да се користат, и до кој степен и за која цел е добро објаснето статијата.
2013-05-07 17:14:03
Па, имаше и „обработка“ на филмот, на пример, ретуширањето и туркањето секогаш беа таму. Дополнително, филмовите имаат различни географски широчини, некои црно-бели филмови ви дозволуваат да ја пропуштите експозицијата за 5 застанувања или можеби повеќе, и тоа без печење. Односно, ова очигледно не дојде од филмаџиите.
Кога читам написи за Photoshop, често сум изненаден од тоа колку автори го прават решението инхерентно комплицирано. едноставни задачина обработка. Многу „монументални“ писатели страдаат од ова, како што е Ден Маргулис. Но, ова може да му се прости - неговата задача е да пишува за сите суптилности и нијанси на процесот на обработка, да го разгледа од сите агли и страни. Иако токму оваа карактеристика на прикажувањето на материјалот во неговите книги одбива многу читатели.
Всушност, корените на таквите методи на „острување во 40 чекори“ растат од многу едноставна работа - луѓето што ги пишуваат овие упатства никогаш не работеле со голем обем на фотографии. Тоа е, по правило, тие имаат неколку фотографии и се подготвени да поминат една вечер или две во процесот на нивна обработка. Но, кога имате постојани нарачки и од секоја фотосесија треба сериозно да уредувате неколку десетици рамки, почнувате да размислувате за поедноставни и погодни начиниобработка.
Ќе зборуваме за нив денес. Ќе ви кажам за пет едноставни, но многу ефективни алаткиФотошоп, кој постојано го користам во мојата работа.
Пред да обработувам фотографии во Photoshop, секогаш прво работам со рамки во RAW конвертор. Ова е местото каде што ја правам главната корекција на боја и примарна обработка на фотографии. Во суштина, јас создавам „скелет“ на обработка, а во Photoshop работам со деталите на фотографијата.
Значи, работевме со фотографијата во RAW конверторот и ја отворивме во Photoshop. Photoshop не пречекува со огромен број алатки за обработка за сите прилики. Но, ние ќе зборуваме за наједноставните и најефективните од нив.
Главната функција на Dodge Tool/Burn Tool е да ги осветли/затемни поединечните области на сликата. Во суштина, можете да „нацртате“ темнина или обратно - да ја осветлите фотографијата. Многу е едноставно, пробајте го: Сигурен сум дека ќе ја цените оваа алатка. Dodge/Burn Tool има само две, но многу важни поставки.
Опсег — Изберете ја областа за апликација
Можете да ја користите оваа алатка на темни (Сенки), светли (Нагласени) или неутрални (средни тонови) области на фотографијата. На пример, треба да ги осветлите темните области на брадата (кога обработувате портрет) и да ги оставите светлите области недопрени. Во овој случај, го поставивме режимот Shadows во Dodge Tool и тој само ќе ги осветли темните области на местата каде што го применуваме.
Изложеност - сила на удар
Многу е важно правилно да ја поставите силата. Многу луѓе, кога експериментираат со Photoshop, пробуваат Dodge/Burn 100%. И со затемнување на сликата, добивате црни „дупки“, а со нејзино осветлување, добивате целосна преекспозиција. Се разбира, откако добиле таков резултат, тие повеќе не се враќаат на оваа алатка. Но, Dodge/Burn е суптилна алатка. Ако работите на сенки или нагласени, обидете се со сила на примена од 7-10%, ако со неутрални области - 10-20%. За секој случај, силата на влијание е избрана посебно, но откако ќе работите малку со оваа алатка, ќе почнете да чувствувате каква моќ е потребна во секој конкретен случај.
Употреба
Dodge/Burn има многу намени:
Само нанесете ја алатката Dodge на ирисот - ова е најлесниот начин да го осветлите. Така, го фокусирате вниманието на гледачот на очите на моделот.
Во сите овие портрети, ја истакнав ирисот на очите токму со цел да го привлечам вниманието на гледачот кон очите и да додадам психологија на кадарот.
Јаболчниците, вилицата, линијата на носот, веѓите - сите линии на лицето, ако малку се затемнат, ќе добијат поголем волумен и контраст. Човекот на фотографијата ќе изгледа поцврст и со посилна волја.
Ја користам оваа техника кога ги обработувам скоро сите машки портрети б/з. Оваа техника не е секогаш погодна за боја, бидејќи ги „уништува“ боите, но на б/з слика функционира одлично.
Во женски портрет, оваа техника мора да се користи многу внимателно, бидејќи жената ќе биде украсена само со нагласување на оние линии на лицето кои и даваат женственост. Во спротивно, ќе добиете портрет на машко суштество.
Позадинското осветлување само по себе е прекрасна работа. Но, ако ја користите алатката Dodge за да го подобрите нејзиниот ефект, сликата ќе стане уште подобра. Ова изгледа особено одлично на концертните фотографии, кога музичарите се осветлени со добро позадинско осветлување.
Користењето на Dodge Tool е најлесниот и најефективниот начин за избелување на забите на фотографија. Малку подоцна дефинитивно ќе напишам посебна лекција за правилно белење на забите со помош на алатката Dogde.
Постојат неколку алатки за ретуширање на слики во Photoshop, и секоја од нив е добра на свој начин. Но, „Штам“ е најразновидна алатка за употреба.
Неговата функција е да земе одредена област од сликата и да ја копира. Така, можеме, на пример, да ги ретушираме брчките - едноставно да ги „замениме“ со области на мазна кожа. За да го направите ова, притиснете Alt и изберете ја областа од која ќе се слика сликата, а потоа, едноставно со кликнување на саканите области на сликата, ќе ја копираме на нив.
Во поставките за печат, важно е да се обрне внимание на два параметри:
Режим
Ова се режимите во кои ќе работи печатот. На пример, во режимот Darken, печатот ќе ги „замени“ само полесните области од избраната област. Во суштина, можете да ги затемните светлите области на сликата, поради што името на режимот е Темно. И, соодветно, во режимот Осветли, печатот ќе работи само на потемните области на сликата, осветлувајќи ги.
Clone Stamp има многу начини на работа - експериментирајте со нив, сигурен сум дека ќе добиете интересни резултати.
Според мое мислење, нема смисла да се опише работата на секој режим - во Photoshop, во суштина истите принципи на работа на режимите важат за сите алатки, само малку се менуваат за да одговараат на спецификите на одредена алатка.
Непроѕирност значи непроѕирност. Едноставно кажано, колку е помал процентот што го поставивте во оваа поставка, толку потранспарентна ќе биде „работата“ на печатот. На пример, на 100% печатот целосно ќе ја замени избраната област, а на 50% ќе биде проѕирен. За ретуширање на лицето, по правило, се користи 10-30%, инаку ознаката на печатот ќе биде премногу јасно видлива.
Користење на печат за клон
Ретуширањето во сите негови манифестации е главната цел на печатот. Најпрво, печатот се користи за ретуширање на кожата - отстранување на брчки, темни кругови под очите, отоци и други прекрасни креации на мајката природа.
Можете исто така да ретуширате, на пример, несакан предмет во рамката. Освен, се разбира, ако не зазема половина од фотографијата.
Многу е погодно да се користи печат за да се елиминираат малите прекумерни експозиции. На пример, вашата манекенка има мала точка на прекумерна експозиција на врвот на носот. Го земаме печатот, го поставуваме режимот Darken и со неколку кликања го затемнуваме ова место.
History Brush е временска машина за обработка на фотографии. Можете да преземете која било фаза на обработка и да користите четка за да сликате од неа според вашата слика.
History Brush е полн со огромни можности. Веќе напишав детално за работата на оваа алатка во посебна статија. Во него ќе најдете детална лекција за користење на четка за историја и ќе научите како да ги изострите само областите на сликата што ви се потребни.
Се разбира, зголемувањето на острината не е единствената област на нејзината примена. Во идните статии, ќе ви кажам како да работите со боја на фотографија користејќи ја четката за историја.
Алатката Црно-бела се наоѓа во картичката Image—>Adjustments. Или едноставно можете да креирате слој за прилагодување на фотографијата.
Главната функција на алатката Црно и бело е „правилната“ конверзија на слика во боја во црно-бела. Точно затоа што можете да го промените црно-белиот приказ на секоја од боите. На овој начин можете да добиете убава и „вкусна“ б/в слика.
Но, функционалноста на B&W не е ограничена на ова.
Користејќи ја оваа алатка можете да добиете многу интересна и шарена слика. Ајде да примениме B&W на нашата слика, а потоа да го вклучиме режимот на слој Overlay.
Сега, со манипулирање со B&W контролите и транспарентноста на слојот, можеме да добиеме многу интересна слика. За поголема јасност, ја поставив непроѕирноста на слојот со B&W на доста висока - 62% и ги претворив лостовите Greens, Cyans, Blues и Magentas на максимум.
Како што можеме да видиме, сликата веднаш стана побогата и контрастна (кликнете на сликата за да се зголеми).
Сега да обрнеме внимание на крлежот Нијанса. Со вклучување, можеме да ја обоиме сликата во бојата што ни треба.
Употреба
Има многу опции за користење B&W и при работа со боја и при обработка на B&W.
Во една од следните написи, користејќи го примерот за обработка на неколку фотографии, ќе зборувам за сите главни нијанси на работа со Black&White.
Shadow/Highlights се наоѓа и во табулаторот Image—>Adjustments (патем, има многу интересни алатки таму, ве советувам да експериментирате со сите)
Оваа алатка е дизајнирана да ги затемнува нагласувањата и да ги извлекува нагласувањата од сенките. Покрај најочигледната употреба - елиминирање на прекумерната и недоволната експозиција, S/H одлично функционира и за создавање чувство на поголема длабочина на сликата. Можеме да додадеме темни подтонови на светли области, а светли тонови на темни области. Така, сликата ќе стане пообемна и подлабока.
На пример, на оваа фотографија користејќи S/H додадов волумен на крзното на кученцето и сликата веднаш стана поинтересна.
Всушност, Shadow/Highlights е апсолутно незаменлива алатка за секое сериозно уредување. Речиси секоја фотографија може да се направи подобра ако паметно користите S/H.
Би сакал да зборувам за сите поставки за S/H и неговата функционалност, но ова е навистина тема за посебна статија. Во иднина, дефинитивно ќе се вратам на темата Shadow/Highlights, но засега само обидете се да експериментирате - пробајте различни поставки и видете го резултатот. Според моето искуство, овој метод е најефикасен за учење нови работи.
Како што можеме да видиме, сите овие алатки се многу лесни за употреба, но во исто време неверојатно ефикасни. Обидете се да експериментирате со нив и ќе почувствувате колку можности даваат при обработката.
Мислам дека вреди да се направи серија написи за едноставни, но многу ефикасни алатки во Photoshop. И во следната статија ќе зборувам за алатки за сериозна работа со боја во фотографијата.
© 2013 страница
Оваа статија е логично продолжение на написот „Како да се користи Adobe Camera Raw“, кој ги опишува основите за уредување на датотеки RAW.
Сè што може да се направи со фотографија во рамките на Adobe Camera Raw треба да се направи таму: токму овој пристап ќе го минимизира губењето на квалитетот. Пред сè, ова се однесува на глобалните промени во осветленоста, контрастот и заситеноста на боите. Речиси секоја манипулација во Photoshop доведува до одредена деградација на сликата, додека RAW конверторите недеструктивниуредување. Со други зборови, обидете се да се осигурате дека фотографијата што ќе излезе од ACR е што е можно поблиску до конечната идеја, а завршните работи, така да се каже, оставете ги на Photoshop, т.е. отстранување на туѓи предмети, локално осветлување и затемнување, деликатно намалување на шумот, промена на големината и заострување на сликата. Фини прилагодувања на осветленоста, контрастот и заситеноста во Photoshop се прифатливи, но само со голема претпазливост.
Во моментов користам Adobe Photoshop верзија CS6 (13.0), но скоро сите техники што ќе ги користам во овој пример се можни и во претходните верзии, почнувајќи некаде со Adobe Photoshop CS (8.0). Општо земено, карактеристика на Photoshop е тоа што речиси секој проблем може да се реши на десетина независни начини, а најдоброто од нив нема секогаш да биде најочигледно. Го користам она што најдобро функционира за да ги постигнам моите цели, но веројатно е дека вашиот пат ќе се разликува од мојот.
Мојот алгоритам за обработка на фотографии не е статичен - постојано експериментирам и тестирам нови пристапи - но процесот што моментално го користам изгледа вака:
Не секоја фотографија има потреба од сите наведени чекори. Луѓето прават уредување не поради добриот живот, туку поради неподготвеноста да се помират со недостатоците на сликата. Мојата цел е да усогласам несовршена фотографија со мојата идеална идеја. Ако сликата првично е беспрекорна, тогаш целото уредување се сведува на промена на големината и заострување.
Пред да направам какви било промени, претпочитам да го дуплицирам активниот слој и да работам со неговата копија. За многу алатки, можно е да се создадат специјални слоеви за прилагодување. Удобно е да се регулира интензитетот на промените направени со менување на степенот на транспарентност на соодветниот слој. Ако некои ефекти треба да се применат само на дел од сликата, треба да користите маски (видете „Adobe Photoshop: слоеви и маски“).
Не заборавајте периодично да ги зачувувате средните резултати во PSD или TIFF во случај на можни дефекти на системот или прекини на електрична енергија.
Колку повеќе сте внимателни во моментот на снимање, толку помалку време ќе треба да потрошите на ретуширање на фотографијата. Понекогаш е доволно да направите чекор налево или надесно за предметот што не ви се допаѓа да исчезне од вашето видно поле или да биде заматен од елементи на пејзажот. Но, исто така се случува „ѓубрето“ присутно во кадарот да биде тешко да се отстрани и да го принуди фотографот да се помири со неговото присуство. Мислам не само на ѓубрето во буквална смисла на зборот, како шишиња и кеси околу туристичките места, туку и на сите други „дополнителни“ објекти: високонапонски жици или трага од авион, прекрстување на прекрасното зајдисонце небо; случајни минувачи во позадина; куче со крената нога; отсјај од силен извор на светлина; мозолче на лицето на моделот; дамка прашина на сензорот на камерата итн. Лесно е да се ослободите од сето ова со помош на Photoshop.
Пред да започнете со ретуширање, ве советувам да го дуплирате работниот слој со притискање на Ctrl/Cmd+J.
За да отстранам мали остатоци на униформа позадина, користам четка за исцелување (Алатка за четка за исцелување место - копче J). Ако четката за исцелување не се справува, можете да користите печат (Clone Stamp Tool – S). За големи површини со јасна текстура, добра идеја е да се користи Content-Aware Fill, иако тоа не функционира секогаш без проблеми (за да се пополни избраната област, притиснете Shift+F5 и изберете ја саканата опција за полнење).
Откако отстранивте сè што е непотребно од рамката, можете да го залепите ретушираниот слој со оригиналниот со притискање на Ctrl/Cmd+E.
Се надевам дека читателот ќе ми го прости отсуството на ѓубре на фотографијата од долината во Сколе Бескиди. Имаше многу ѓубре во паркот, но успеав да ги исклучам туристичките шатори и придружната неред од рамката на фазата на распоред. Сепак, дури и ако фотографијата изгледа чиста на прв поглед, немојте да бидете премногу мрзливи да ползите низ сето тоа со 100% зголемување во потрага по претходно незабележани дефекти и велигденски јајца. Не сите од нив се компатибилни со комерцијална употреба на сликата. На пример, на сликите наменети за продажба преку фото-банки, присуството на регистрирани трговски марки, како и луѓе кои не го потпишале изданието на моделот, е неприфатливо.
Како што веќе реков, многу е пожелно да се одреди целокупниот контраст во фазата на обработка во Adobe Camera Raw, но локалниот контраст често е поудобен за корекција во Photoshop. Да, ACR има алатки како што се Adjustment Brush и Clarity, но алатките на Photoshop ви дозволуваат да дејствувате попрецизно и попрецизно.
Би сакал двете планини што ја зафаќаат долината лево и десно да изгледаат поистакнати. Постојат многу начини за прилагодување на контрастот, но најразновидна алатка се кривите.
Ајде да создадеме слој за прилагодување на кривините со кликнување на иконата Curves во палетата Adjustments или избирање Нов слој за прилагодување > Curves од менито Layers. Користејќи две дополнителни точки, на кривата ќе и дадеме S-облик. Местото на точките го избрав емпириски, така што едното одговараше на најлесните дрвја што ја покриваат десната планина, а втората на најтемните области помеѓу дрвјата. Со подигање на светлосната точка и спуштање на темната точка, ја зголемив разликата помеѓу најсветлите и најтемните делови на планината, што резултираше со тоа што дрвјата на падината стануваат многу поистакнати.
Но, ако планините сега изгледаат добро, тогаш целокупниот контраст на фотографијата стана јасно претеран и го повредува окото, а сепак само ви ветив локално зголемувањеконтраст. Слојската маска ќе ни помогне да ги скриеме областите на сликата кои не треба да бидат засегнати од кривата. Белиот правоаголник десно од иконата на слојот Curves значи дека маската не е транспарентна, т.е. целиот слој за прилагодување влијае на основната слика. Превртете ја маската. За да го направите ова, кликнете на белиот правоаголник и притиснете Ctrl/Cmd+I. Правоаголникот стана црн, а сликата се врати во првобитната форма - маската на слојот стана транспарентна, а сега кривата не влијае на основниот слој.
Сега треба да го развиете слојот за прилагодување само таму каде што треба да го зголемите контрастот, односно грубо кажано, да обоите дел од маската на слојот во бела боја. Ајде да користиме четка (Четка – Б). Во горната лента со алатки, поставете ја тврдоста на четката (тврдост) на 0%, а густината (Непроѕирност) на 25% или уште помалку. Големината на четката е околу 500 пиксели. Удобно е да се прилагоди големината со помош на копчињата [ и ]. Колку е поголема големината, толку помалку ќе биде забележлива границата на погодената област. Проверете дали е избрана маската на слојот и четката е бела (D ги ресетира боите на предниот и заднината на нивните стандардни вредности (црно-бело), а X ги заменува). Внимателно ја движиме четката по планинските падини, набљудувајќи како се појавува саканиот релјеф. Густината на четката е мала, па таму каде што е потребен поголем ефект треба да се нанесува неколку пати. Можете да го поправите невешт удар или да го намалите интензитетот на слојот за прилагодување со превртување на боите на предниот и заднината и допирајќи се каде што е потребно со црна четка.
Еве што добив (глувчето за споредба):
Ако ви е тешко да работите со облини, тогаш можам да ви препорачам уште два алтернативни начини за зголемување на локалниот контраст.
Прво, можете да го дуплирате работниот слој и да примените High Pass филтер на неговата копија (Filter > Other > High Pass) со вредност на радиус од околу 25 пиксели. Режимот за мешање на слоеви треба да се смени во мека светлина или дури и во тврда светлина ако сакате поизразен ефект. Вклучете ја маската на слојот (иконата Add Layer Mask на дното на палетата слоеви), превртете ја за да го направите слојот невидлив и обојте ги областите на кои им треба поголем контраст со бела четка.
Второ, можете повторно да креирате копија од слојот и да примените неостро маскирање на него (Филтер > Изострување > Неостри маска) со параметрите Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Потоа, како и во претходниот случај, користете маска за слоеви и четка за да го нагласите контрастот само во областите што ви се потребни.
Осветлувањето или затемнувањето на поединечните области на сликата е најважната техника, дизајнирана не само за откривање или засенчување детали во сенките и нагласувањата, туку и за менување на композициските акценти на фотографијата. Со осветлување на некои области и засенчување на други, можете да ги истакнете најзначајните елементи на композицијата и да го одвлечете вниманието на гледачот од секундарните елементи.
Во нашиот пример, би сакал малку да ја затемнам периферијата на рамката за да го привлечам окото кон центарот на рамката. Покрај тоа, планината лоцирана лево, како и самото подножје на далечната планина, исто така се бледи и треба да се затемнат.
И повторно ќе ни помогнат облините.
Ајде да создадеме нов слој за прилагодување на кривините. Една точка обично е доволна за да се затемни или осветли сликата. Ставам точка во центарот на кривината и ја повлекувам надолу - фотографијата се затемнува.
Сега, на вообичаен начин, го неутрализирам слојот за прилагодување користејќи црна маска и ги затемнувам саканите области со бела четка.
Осветлувањето се прави на сличен начин, но оваа фотографија нема потреба од осветлување.
Можно е да се направи осветлување и затемнување без прибегнување кон кривини. Направете нов слој (копче Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и пополнете го со неутрална сива боја со притискање на Shift+F5 и избирање 50% Gray. Променете го режимот на мешање на слоеви во Мека светлина или Преклопување - слојот ќе стане транспарентен. Сега можете да насликате директно преку проѕирниот слој со бело или црно, соодветно осветлување или затемнување на основната слика.
Обично, зголемувањето на заситеноста во Adobe Camera Raw ми е доволно, но понекогаш сакам да ја направам сликата уште посочна. Моето искуство покажува дека користењето на миксер за канали за овие цели обезбедува многу похармоничен и помалку штетен резултат на сликата отколку традиционалните алатки Hue/Saturation, па дури и Vibrance.
Ајде да создадеме нов миксер за канали за слој за прилагодување. Изберете го црвениот излезен канал (Излезен канал) и поставете ги следните параметри: Црвено +150%, Зелено -25%, Сино -25%. Сега изберете го зелениот канал и внесете: Црвено -25%, Зелено +150%, Сино -25%. За синиот канал: Црвено -25%, Зелено -25%, Сино +150%.
Боите станаа пркосно кисели. Ајде да го ублажиме нивниот интензитет со намалување на непроѕирноста на слојот за прилагодување на прифатливо ниво. Во овој случај, задоволен сум со 15%.
Треба да се напомене дека доста често намерно одам предалеку со параметрите на овој или оној ефект за подобро да ги согледам можните последици, како и за практичноста на фино подесување, и дури потоа ја намалувам густината на слојот по мој вкус. . Во случајот на Channel Mixer, на пример, многу попогодно е да се приспособи заситеноста со менување на еден параметар на Opacity, наместо да се реконфигурираат параметрите на секој канал неколку пати.
Како и многу други рутински операции, препорачливо е да се додаде создавање на слој на миксер на канали со соодветни параметри на дејството, за да можете потоа да го повикате од палетата Дејства со еден клик.
Бучавата може да се открие на апсолутно секоја дигитална фотографија. Друго прашање е, кое ниво на бучава е прифатливо за вас? Во комерцијалната фотографија, критериумите за квалитет се прилично строги, но во аматерската фотографија тие можат да бидат доста либерални. Предметната слика е направена на ведро време со ISO 100 и не е подложена на екстремни манипулации, па иако ќе биде понудена на продажба, малата количина на намалување на шумот што беше направена при уредувањето во Adobe Camera Raw ќе биде сосема доволна.
Високите ISO, долгите брзини на блендата и агресивното пост-обработка го прават шумот многу позабележителен, особено во сенките и рамномерно обоените области на сликата, како што е небото без облаци.
За борба против бучавата, обично го дуплирам слојот и нанесувам некој филтер за намалување на шумот на него, на пример Филтер > Шум > Намали шум со прилично строги параметри: Јачина 10, Зачувај детали 0%, Намалување на шумот во боја 0%, Изострување детали 0%. Потоа го правам слојот невидлив со помош на маска и внимателно го откривам на оние места каде што бучавата е особено досадна, обидувајќи се да не ги заматам фините детали на сликата.
Онаму каде што деталите не се важни, на пример, во области кои не се фокусирани, можете да користите редовно Гаусово замаглување со радиус од неколку пиксели.
Има многу додатоци за Photoshop од трети страни, како Imagenomic Noiseware или Neat Image, кои исто така се повеќе од способни за намалување на шумот, но бидејќи ретко снимам со високи ISO, обично можам да се задоволам со стандардните алатки ACR и Photoshop.
Наједноставниот начин да се подобри квалитетот на постоечката слика е да се намали резолуцијата бидејќи модерните камери имаат повеќе од доволно мегапиксели. Со намалување на големината на фотографијата, недостатоците како што се движењето, бучавата и малите грешки во автофокусот стануваат помалку очигледни.
Квалитетот на мојата фотографија е сосема пристоен, но сепак ќе ја намалам нејзината резолуција од 16 мегапиксели на 8 за да биде појасна и да ја намалам големината на конечната датотека.
Пред промена на големината, ги спојувам сите слоеви со притискање на Ctrl/Cmd+Shift+E.
Следно, повикајте го полето за дијалог Големина на слика (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Тековните димензии на сликата се 4928×3264, т.е. 16.084.992 пиксели или приближно 16 мегапиксели. Ќе внесам нова вредност од 3476x2302, што е приближно 8 мегапиксели.
Ако имате особено строги барања за квалитетот на фотографијата, на пример, ја подготвувате како испитна работа на Shutterstock, намалувањето на големината е многу разумно решение. Само запомнете дека многу банки за фотографии ја ограничуваат минималната резолуција на прифатените фотографии и затоа е препорачливо да не ги компресирате вашите фотографии на помали од 6 мегапиксели.
За да не губите време секој пат да пресметувате специфични големини на слики, ви препорачувам да го инсталирате исклучително корисниот додаток Size Helper од Анатолиј Самара, кој автоматски ја прилагодува големината на сликата на дадената резолуција.
За сликите наменети за објавување директно на Интернет, ги намалувам на не повеќе од 600 (за статии) или 900 (за галерии) пиксели на долгата страна.
Природата на дигиталната фотографија е таква што на речиси секоја снимка му треба вештачко острење, дури и ако сте направиле сè правилно за време на фотографирањето. Кога снимате во JPEG, острината е зголемена во камерата, но кога рачно обработувате RAW-датотеки, тоа треба да го направите сами во графички уредувач. Предностите на рачното острење се дека можете, прво, пофино да ги контролирате параметрите на ефектот, и второ, да ги изострите не низ целото поле на рамката, туку селективно, на пример, само за оние предмети што се во фокус. Зголемената острина во областите каде што не е потребна, како што се небото, сенките без детали или заматените области надвор од фокус, доведува до дополнителна манифестација на недоволно потиснат шум и други штетни артефакти.
За да ја зголемам острината, користам неостро маскирање (Филтер > Изострување > Неострана маска).
Најпрво го копирам работниот слој (Ctrl/Cmd+J) и на копијата го нанесувам филтерот Unsharp Mask со параметрите: Amount 150; Радиус 0,5; Праг 0. Обично ова ниво на заострување е претерано, но наскоро ќе го поправам тоа.
Режимот на мешање на слојот треба да се смени во Luminosity за да се избегне зголемување на преостанатите хроматски аберации.
Сега треба да создадам маска што ги открива само оние области на сликата каде што е потребно острење. Во овој вид на пејзаж, речиси сè треба да биде остро освен небото. Бидејќи небото е релативно монотоно обоена област, ќе ја користам алатката Color Range (Изберете > Опсег на бои). Во прозорецот што се отвора, изберете Sampled Color во колоната Избери, а потоа користете капкалка за да покажете произволна точка на небото. Сите области со еднаква боја беа истакнати. Ако сега го повлечете капачот низ целото небо додека го држите Shift, областите што имаат различни нијанси на сино од оригиналните ќе се додадат на избраната област. Параметарот Fuzziness ви овозможува да го проширите или, обратно, да го стесните опсегот на бои.
Со кликнување на ОК ќе ни се даде избор што приближно се совпаѓа со небото во пејзажот, но селекциите направени со помош на опсегот на бои речиси секогаш имаат потреба од дополнителни прилагодувања.
За почеток, ќе го превртам изборот со притискање на Ctrl/Cmd+Shift+I за да се одберат точните области што планирам да ги изостри. Потоа малку ќе ги заматам границите на изборот користејќи ја командата Feather Selection (Shift+ F6) со радиус од 1 пиксел. Сега ќе го притиснам копчето Q, со што ќе го овозможам режимот за брза маска. Областите означени со црвено се не е предмет наизбор, избраните области се видливи без пречки. Сега, користејќи мека четка, можете да ја поправите маската на идниот слој. Белата четка додава избор, а црната четка го отстранува.
Притиснете Q повторно и вратете се на стандардниот приказ за избор. Ајде да создадеме маска за слој со кликнување на Додај маска за слој во палетата Слоеви. Можете привремено да го направите долниот слој невидлив со кликнување на окото во слојот за позадина за да го оцените квалитетот на маската.
Пред да ги залепите слоевите, зумирајте до 100% или дури 200% и уверете се дека сте задоволни со резултатите од острењето. Во овој пример, ќе изберам малку да го намалам интензитетот на неостро маскирање, поставувајќи ја густината на слојот на 75%, а дури потоа притиснете Ctrl/Cmd+Shift+E.
Споредете го фрагментот на сликата по изострувањето со оригиналниот.
Во ситуации кога не е потребна острина до хоризонтот, а само поединечни предмети или дури и фрагменти од нив паѓаат во остро прикажаниот простор, јас дејствувам поедноставно и не прибегнувам кон опсег на бои или други паметни методи за селекција. За вакви снимки, јас едноставно користам црна маска за да го скријам целиот слој на кој беше нанесено неостраното маскирање, а потоа користам бела четка за да додадам острина каде што е потребно.
Ако сликата е мала по големина и е наменета за објавување на Интернет, се ограничувам на примена на Unsharp Mask на целата рамка со следните параметри: Износ 150; Радиус 0,3; Праг 0.
Наместо Unsharp Mask, можете да го користите филтерот Smart Sharpen во сите случаи, кој има уште поголема флексибилност во поставките.
Алтернативен метод за острење вклучува создавање на копија од работниот слој, примена на High Pass филтер на него со мал радиус (не повеќе од 1 пиксел) и менување на режимот на мешање во Soft Light или Hard Light. Следната постапка ќе биде иста како што е опишано погоре. Користете го методот што го претпочитате.
Освен ако не ја исклучите можноста дека во одреден момент во иднина ќе треба да се вратите на уредување на фотографијата што штотуку ја обработивте, таа треба да се зачува во формати кои не дозволуваат деградација на квалитетот, т.е. PSD или TIFF. Го претпочитам форматот TIFF бидејќи поддржува LZW компресија без загуби, што ви овозможува безболно да ја намалите големината на датотеката.
Потоа конвертирам фотографии наменети за комерцијална употреба во JPEG со највисок можен квалитет (12).
Споредете го резултатот од обработката во Adobe Photoshop со оригиналната слика добиена со помош на Adobe Camera Raw.
Ви благодариме за вниманието!
Василиј А.
Ако написот ви беше корисен и информативен, можете љубезно да го поддржите проектот со давање придонес во неговиот развој. Ако не ви се допадна статијата, но имате размислувања како да ја подобрите, вашата критика ќе биде прифатена со не помала благодарност.
Запомнете дека овој напис подлежи на авторски права. Дозволено е повторно печатење и цитирање под услов да има валидна врска до изворот и употребениот текст не смее да биде искривен или изменет на кој било начин.
Здраво на сите! Денес сакам да ви кажам како да обработувате фотографии во Photoshop за почетници или оние кои неодамна почнаа да го учат овој прекрасен уредник. Не е тајна дека понекогаш фотографиите излегуваат, благо кажано, не онакви какви што очекувавме. Или се премногу тапи, или премногу светли, има многу мозолчиња или острината не е баш квалитетна. Затоа, денес ќе се обидам да ви кажам на достапен јазик како да го поправите ова.
Најпрво препорачувам да гледате луѓе, доколку ги има на фотографијата. Првото нешто што е важно за време на обработката е идентификување на дефекти. Во оваа ситуација мислам на акни, лузни, херпес (не дај Боже), од избувнување, гребаници, излегување на влакна, модринки итн.
Не гледам многу смисла да пишувам во детали за ова, бидејќи имам посебна статија за секој случај. Би сакал само да наведам неколку алатки кои обично помагаат да се отстранат дефектите.
Ги опишав сите овие методи во написот за . Ќе видите и самите дека не е тешко.
Овој метод е лудо едноставен. Многу фотографи го користат филтерот. Дури би рекол поинаку. Тие првично снимаат во формат CR2, што во суштина е поквалитетно. После тоа, кога ќе влезете во Photoshop, овој филтер автоматски се вклучува.
Но, всушност, нема проблем, бидејќи почнувајќи од верзијата на Photoshop CS5, филтрите се надополнија со нов брат. Се надевам дека сите веќе долго време користат понапредна верзија на уредникот.
Главната карактеристика на овој метод е што апсолутно секој може да се справи, дури и почетник и целосна нула, бидејќи сè се случува само во еден единствен филтер, кој само интуитивно треба малку да се прилагоди. Да ја земеме оваа фотографија како пример.
Ако прво ги погледнете приказните, можете сами да видите какви прекрасни промени се случиле во фотографијата. Според мое мислење, едноставно одлично.
Овој метод на обработка на фотографии во Photoshop е прилично груб, но за почетници тоа ќе биде добро.
Сега можете да ги споредите промените. Можеби не се особено големи, но обработената фотографија јасно изгледа подобро. Се разбира, апсолутниот недостаток на овој метод е што не можете да се вратите на претходниот чекор и да го уредите. Но, постои начин да се направи ова, и јас ќе зборувам за тоа подолу. Па, воопшто, погледнете ги другите функции сами и извртете ги лизгачите. Можеби ќе најдете нешто интересно за себе.
Овој метод на обработка на фотографии во Photoshop можеби на прв поглед изгледа комплициран за почетниците, но всушност е многу едноставен и секој корисник може да се справи со тоа.
Одлична функција за обработка на фотографии која не бара посебни вештини. Суштината на овој метод е што секоја функција ја применуваме на посебен слој за прилагодување, од кој можеме да имаме голема разновидност. И всушност, тоа е многу поудобно од методот што го направивме погоре.
На пример, фотографирав девојка во прилично избледени бои. Таа самата бара да биде посветла, побогата и едноставно да ја воодушеви душата.
Ова ја завршува работата со слоевите за прилагодување, но мораме да продолжиме понатаму.
Сега треба да работиме со некои области одделно, бидејќи примената на ефекти на целата слика одеднаш нема да заврши добро. На пример, треба да го направиме небото посветло, позаситено и посино, а ако примениме сè на една фотографија, тогаш и нашата девојка ќе примени сè на себе. Затоа, да го направиме следново.
Откако проучував неколку различни методи, дојдов до заклучок дека ако сакате да направите брза и квалитетна обработка, тогаш ќе биде доволно да го користите филтерот Camera RAW во Photoshop. Се покажа како одличен, а времето потребно за обработка на фотографија, дури и за почетниците, всушност трае 1-2 минути.
Единственото нешто што не би го препорачал е создавање акција за ова и дозволување на фотографиите да се менуваат во континуиран процес. Дури и ако сликите се направени од еден фотограф во ист ден, поставките што сте ги направиле за една слика можеби не се соодветни за нив. Знам дека многу бескрупулозни свадбени фотографи го прават токму тоа за да заштедат време. Гледате, тие не сакаат да обработуваат 300-400 фотографии една по една.
Но, ако навистина сакате да се вклучите во висококвалитетна обработка на фотографии, затоа што ве привлекува, тогаш топло ви препорачувам да ги проверите овие кул видео упатства, што јасно објаснува како да се користи Photoshop за одлична обработка на фотографии.
И ако сте нов во Photoshop, тогаш првото нешто што ви го препорачувам е да учите овој курс. Сè е џвакано буквално до најмал детал и изгледа едноставно во еден здив. . И главната работа е што сè е кажано на човечки јазик, така што дури и не сакате да бидете расеан.
Како што можете да видите, нема ништо комплицирано. Затоа, никој не треба да има прашања за тоа како да обработувате фотографии во Photoshop за почетници. Барем сигурен сум дека овие алатки ќе ви бидат доволни.
Па, тука ја завршувам мојата статија. Се надевам дека ви се допадна. Не заборавајте да се претплатите на ажурирањата на мојот блог, а исто така да ги следите вестите на моите јавни страници. Среќно за вас. Збогум!
Со почит, Дмитриј Костин.
Првото нешто со кое би сакал да започнам е самиот извор. Сите мои фотографии, со исклучок на индивидуалните картички направени со Fujifilm, ги снимам исклучиво во суров формат. Зошто? Овој формат е како актерска екипа на сликата што ја прима камерата. Ова е целосно „сурова“ слика, необработена од електрониката на камерата, која вклучува многу корисни информацииизразени во сенки и нагласувања. Во споредба со класичниот jpeg формат, сликите направени во сурово се многу поинформативни и обезбедуваат поголеми способности за обработка. Значи, заборавивме на jpeg, тој не постои и никогаш не постоел. Да, можете да се повикате на големата тежина на датотеките и, соодветно, потребната голема мемориска картичка. Но, што да се прави, уметноста бара жртва, како што велат. Мојот Nikon D7000 е опремен со два слота за SD-картички и технички е можно да се снима истовремено на една датотека RAW и на втората JPEG. Но, јас никогаш не го користев ова, бидејќи не разбирам зошто ми требаат датотеките компресирани најмалку 4 пати. Ова е секако мое мислење и може да се разликува од твоето, тоа е во ред.
Веќе еднаш напишав накратко за самиот процес на снимање, но сепак би сакал да го повторам: пукајте многу, многу на почетокот. Само така можете да ги изострите очите и рацете, да почнете да ги разбирате и разликувате најдобрите кадри од најлошите, да ја видите композицијата, да го почувствувате моментот. Ова е неопходен услов за почетник и не треба да се срами. Земете стотици и илјадници рамки, за една година ќе ги има помалку, а квалитетот на сликите ќе биде многу подобар. Многу брзо ќе научите да ги анализирате вашите фотографии и да ги одбивате неуспешните. И не плашете се веднаш да ги измиете, подобро е да ги оставите, бидејќи еден пар е подобар добри снимкиотколку цела папка од сè. Ова дава голема дисциплина и ви овозможува да развиете сопствено фотографско око. Мислам дека ќе зборуваме за карактеристиките на самото снимање одделно, но подоцна. Сега да ги погледнеме директно основите на обработката, или поточно, одреден алгоритам, низа дејства. Овде би сакал да внесам мала забелешка: нема рецепт за идеална фотографија, вие му покажувате на светот како ја гледате сликата, ако зборуваме за уметнички третман, и мора да ги прикаже обработените фотографии што е можно поискрено ако тоа се однесува на известувањето.
На крајот добиваме речиси завршена фотографија. Зошто речиси и што повеќе може да се направи. И може многу да се направи во следниот дел.
